GTA

Õhutamise ajal on salongi soojakraan ikka avatud asendis? Kas elektriline klapp töötab, st. plõksub kui seda kinnisesse asendisse lükkad (süüde sees)? Salongi radikale panid torud õigetpidi külge (paisupaagist tulev pikk soolikas läheb ülemise toru külge, plokist tulev alumise külge)? Mul 325-l oli keegi kunagi need torud valesti ühendanud ja sooja korralikult ei puhunud, vihmase ilmaga olid klaasid niisked pidevalt.

"Spets" tööriista saab ka ise kombineerida keermelatist ja sobiva suurusega metallpuksidest. Ja auto all saab ühe nurga kaupa edukalt seda teha ka. Praktikas on siiani lihtsaim olnud gaasipitsiga vana puks kuumaks lasta ja heebli või lühemat sorti sõrgatsiga välja kangutada. Muidugi eeldab kaine mõistusega ümberkäimist lahtise tule ja bensupaagi kombo. Kui vana käes siis keermelati ja metallpuksi abil saab juba uue sisse kruttida. Mul oli ajakulu esimese poolega poolteist tundi ja teisega 45 minti

Rattalaager?

Kui auto käima läks siis ilmselt ikkagi pumba relee. DME oma jupsiks, siis poleks ka sädet?

Kilomeetrilugeja hammastik on viga saanud, võta näidikud lahti ja vaata kus mõne murdunud servaga numbriratta leiad. Kas otsid siis mõne doonorploki, kust see hammastik ära virutada või proovid mõne teise plokiga õnne. Vanasti kui neid näite käsitsi "sobivamaks" keriti siis mõni hammas sai ikka viga vahel ja mingil hetkel ei kerigi näit enam edasi

Mis mootor ja aastakäik? Veakirjelduse järgi tundub, et temperatuurianduri juhe on ilmselt kerega massis. Otsi mootoriruumist katkist juhet, või on mõni kimp kogemata kuhugi kinnituspoldi vahele keeratud. Mul oli selline lollus kunagi, et bensu seier oli pidevalt põhjas. Ja mis leidsin - tagumise turvavöö lahti-kinnikruttimise käigus (aknalaua vahetus) olin bensupumba peale mineva kimbu kogemata pooleldi turvavöö kinnituse ja kere vahele litsunud. Idee poolest üsna sarnane, kas pole?

http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-325i-Touring-325iA-Sehr-gute-Ausstattung-Ol-im-Wasser/390620927960?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D287%26meid%3D8935709369622042487%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D5%26sd%3D190863873488%26 Üsna viisakas ja korralike lisadega kuut, mootoriprobleemidega kahjuks kuid hetkehinna eest ehk ahvatleb kedagi? Ja üks pedereerimata iS ka sekka http://www.ebay.de/itm/BMW-318is-E30-LIEBHABERFHZG-TOP-GEPFLEGT-SELTEN-/281130565768?pt=Automobile&hash=item4174b00088

Algul ei osanud miskit arvata aga nüüd kummitab. Ning tundub just kuidagi autosõiduga sobivat

Kollektor järgi saad kohe aru, b25-l jämedam ja sujuvamate nurkadega. Segusiiber ka suurem. b20: b25: B25 kaanel on esimese ja teise küünla vahel ümmarguse ringi sees märge 2.5/2.7, B20-l puudub nii ümmargune ring kui märge. Tootekoodi lõpp on B20 omal 721 ja B25-l 885 aga neid ei ole tavaliselt kõntsa seest näha, asuvad muidu sisselaskekollektori taga ülevalt piiludes aga kui kolle peal on seda raske silmata. Ploki tunned ära jagaja plommi või jagaja (oleneb aastast) all olevast siledale pinnale stantsitud numbrist: B20-l on algus 20 6 xx ja B25-l on algus 25 6 xx. Esindavad siis töömahtu ja silindrite arvu. Näiteks oleks head siis 25 6K 1, 25 6E 1, 25 6K 2 (k peaks tähendama 8.8 surveastet ja E 9,7 surveastet tehasest, katalüsaatoriga autol siis madalam ja ilma katita kõrgem - kuna kaas on sama siis ilmselt kolvid erinevad?). Viimane number näitab mis autolt pärit: 1 on E30 ja 2 on E34, kuigi seda saab aru ka sellest kas õlivarda auk on plokis (E30) või karteris (E34). Kaheksakohaline kood on osadel veel, sealt loeb välja millal toodetud ja kus tehases. Loe ise juurde aga kaheliitriste kohta siin juttu pole, usa turu materjal on too: http://www.jaypix.com/files/engine.pdf Siin siis 2.3 mootor: All servas siis: Jagaja erinevused on aastast olenevad, mitte mootorist. Faceliftidel on nuka otsas kontaktideta süsteem ja süüte Motronic ajuga juhtmine. Vanadel on vist L-jetronic ja mehhaaniline jagaja. Üldiselt on kasulik teada jah, mu esimese rulli juurde räägiti ka legendi et 2.5 sisse- ja väljalase 2.0 ploki peal aga tutkit, kõik oli originaal, ikkagi kaheliitrise kraam

Ei no teemaalgataja jutust võib mõista et ta 316-l pole võimendit. Või sain ma valesti aru? Kui jõud taga, ehk siis hüdraulika, siis läheb muidugi kana läbi mesipuu ka Ega muidu need vedrud "ootamatult" pooleks ei lähe.

Huvi pärast, mis rehvides rõhud on? Mul sama laiusega ikka 2.5 vähemalt sees.

Kuna olen omanud roolivõimuta isendit, siis selle roolimise raskuse üle küll kurta ei osanud. Lihtsalt tehnika peab korras olema. Mis rehvimõõtu kasutad? Kui võimu pole ja all mingid laiad pastlad, a'la 215 ning rool ise ka pisike spordikas suure originaali asemel siis kahjuks ongi selline trenazööri aseaine Võib üle kontrollida liigendite seisukorra, mis rooli raskeks muuta võivad - šarniirid, rooliotsad, amordi tugilaagrid (nende laagrite kinnijäämisel läheb rool raskeks, nõksuliseks ja pööramine käib koos vedru painamisega kuni viimasel mõni keerd murdub), roolilatt ise (äkki kaitsekummid katki ja sisenev sodi on lati ära rikkunud). Kui kõik see korras siis sillastend ka paha ei teeks, kokkujooksud paika ja rool peab sõidu peal ise otseks ka jooksma. Enne sinna minekut võiks kontrollida veel õõtsapukside seisu ja vajadusel need vahetada. Võimendita autol on paigal seistes muidugi rooli tiba raskem pöörata ja sellega peab harjuma. Ise Ladaga alustanud ja sealt sain õppetunniks selle, et seisval autol rooli keerata pole mõtet, see käib ikka sõidu pealt Kui kõik on normis ja lihtsalt häirib, et võimendit pole siis võib selle muidugi ka paigaldada, vajaliku pumba koos kronsaga ja lati koos voolikutega saab siit foorumist kindlasti ka komplektina soetada. Lisaks võib veel orig. lati asemele hoopis E36 lati sebida, sel on äärest-ääreni pöördeid vähem kui E30 latil, ülekanne on kiirem

On ikka, roolivõim on lisavarustus. Nival on siiski tigurulliga roolikarp ja lisaks nelivedu pärsib pöörderaadiust, E30-l on hammaslatt siiski, nii, et ühiseid nimetajaid eriti ei leia

Paned cooleri 15 kraadi nurga alla ja sebid sellise esiotsa Siis mahub ära ja jääb alumine serv kõrgemale ka

Üks vähe räsitud kupee oksjonile sattunud: http://www.osta.ee/bmw-316-36810551.html

Tagadiffer vaheta ära... ülekanne vali vahemikust 3,7 - 3,9 kui on 110kW mootor või 3.9 - 4.1 kui on 95kW mootor. Mida suurem number seda suuremad pöörded maanteel. Sul on ilmselt 4.45 kui pöörded nii kõrgel on.

Memo teeb piiksu viis minti enne täistundi, et sa raadiost uudiseid maha ei magaks Väga kasulik, kui sõda puhkeb ja vja uudiseid jälgida näiteks.

Ise külge proovides - stanget ma maha ei võtnud - täheldasin, et rataste ees olevad kõrvakesed on küll natuke ebasobiva kujuga kuna ei mahuks hästi stange ja koopaserva äärse pleki vahele. Tagumised nagu samas oleks läinud. Pikkuselt sobib ilusti FL-i stangega muidu. Aga eks klaasplastist tooted pole kunagi hiilanud esimesel korral kohe sobimisega Ikka lõika ja kleebi.

Vajab natuke kohendamist, konksu auk on suuremaks lõigatud ja eelnevalt paigaldatud ilmselt kruvidega nii, et mõni auk on ka. Värvimata muidu teine. Loodan, et kasutaja Face ei pahanda, kasutan tema kabrioleti pilti, mille alusel saab aimata ühe võimaliku variandi väljanägemist, kui asi on viimistletud ja värvitud, ning see keskmine auk ka kinni pandud Müüdud Asun Paides Kontakti saab PS-i teel või telefonil 53 410 582 Sander

No mõelge nüüd loogiliselt kaasa seltsimehed Kui omanik kirjutab, et külmalt ei tiksu ja soojalt tiksub, siis peab ju olema mingi mehhaaniline probleem, mis ilmneb kui õli muutub vedelamaks ja ei pehmenda enam detailide omavahelist kolkimist. Kui on vastupidine lugu (külmalt lärmab ja soojalt jääb tasasemaks) on tegu erinevate metallide soojuspaisumisega. Näiteks kolvisõrmed. Või on hoopis õlifiltri tagasivooluklapp vigane. Kogetud asi. M20 mootor on tolerantsis olles täiesti vaikse käiguga, olen oma silmaga näinud alla 200k sõitnud M20B20 mootorit ja see paitas küll kõrva. Mootoril ja mootoril on vahe, ei saa sedasi üldistada. Mis viskoossusega õli kasutad? 10W40? Kui kahju pole, siis võiks proovida mingit õlilisandit (Xado). Vahel aitab, vahel mitte.

Kui mulle postikulu hüvitad (saab vist ümbrikuga ka saata) siis võid saada neid küll - panin just uued küünlad ja orig. juhtmetega neid ei kasutata. Huvi korral võta ühendust

Üks asi on kulunud pump ja teiseks on kulunud liugpinnad, kuhu vahele õli pressitakse. Sinna kaob õlisurve lihtsalt ära ja kuigi pump võib olla okoo iseenesest siis õli pressitakse pindade vahelt välja, paratamatult jäävad mõned osad nälga ja hakkavad selle peale häält tegema.

Mõni teine õhtu küll, praegu juba õllerežiimis

Kuidas õlisurvega on? Ühendaks mehhaanilise manomeetri külge ja mõõdaks soojalt survet. Tühikäigul ette nähtud 0,5-2bar, pööretel 4-6 bar. Teiseks, oled veendunud, et klapivahed õiged? Kui klapid värskelt soveldatud (mitte mõõtu lõigatud) võivad esimese paari tuhandega vahed natuke paigast minna, tasub üle kontrollida.

Ehk aitab kaasa