318i kupee '89 - Max

@Margo m20 TPS on aint kolm astet (tühikäik, vahepealne ja täisgaas), enamasti pannakse e36 TPS, et saaks täpesmini kontrollida.

Muudetud 12. mai 20196 a, muutis rkiik

Automaadiga M20 TPS ei sobi? See peaks olema analoogsignaaliga ja samas ka bolt on.

Mina panim m50 oma. M20 oma ei sobi jh

Sups välja, sups sisse. 5km sõidetud. 🙄

Titekad:

Lambda koht tekitada, väljalaske leke, jahutusvedeliku leke/lekked, aku kinnitus.

Ja siis peab mootorivahetuse ka paberil regama. 👦🔫

Kuidas sissesõiduga soovitate? Praegu mineraal õli sees ning ise mõtlesin paarsada kilti törtsutada ennem kui julgemalt tallata.

Kuna mul linna ikka tükktükk maad sõitu, siis kas peaks treilaga ära vedama? Konstantne maantee sõit positiivset mõju ei pidanud kohe andma.

Poolsünt ei käinud sinna või ?

Mineraali kasutati siis kui juba puhta kohvi oli .

Sissetöötamiseks parem, ei ole ‘liiga libe’ ja kulub kiiremini paika. Hiljem ikka mingi norm mahl sisse. 

Räägite valede nimedega asjadest. Mineraal või sünteetiline nimes ei näita õli viskoossust ehk kui "paks" on.

Sissesõidul anna mootorile mõõdukat koormust. Ära piirajas kräunuta, aga koorma teda lihtsalt kiirendusega keskmistel pööretel.  See aitab rõngastel sisse töötada, mis on mootori hilisema tiheduse kohalt oluline. Törtsutamine pole hea, tekitab vaid tahma ja nõge. See võis vene tehnikal töötada, kus tolerantsid olid nagu allah andis ja oht oli detailid kinni paisutada.

Üldiselt arvan, et sissesõit ei ole õud ja vaev, nagu vanaaja teadmistele tuginedes paljud arvavad. See pole mingi Zaporozets ega Jawa. Sõida lihtsalt normaalsete pööretega 2-5k, ära peenesta ja veel, ära liiga kõrge käiguga (liiga madalate pööretega) sõida. Ja ära põe.  

Kokukal saad paugutamise võistluselt ilusti sisse töötada mootori 😁

Jep, @kurikristjan mõttekäiku ma järgida mõtlesingi. Vôimalikult vähe idlet, vägagi varieeruv rpm range ning vältida constant kruiisi. Eelmise mootoriga võrreldes hakkasin seda palju julgemalt sisse sõitma  

@Margo Mina ei räägi õli viskoosusest. Mineraal 10w40 läks sisse. Hiljem asendub lihtsalt poolsünt õliga. 

Ja no paugutamise kohalt- mõtleme midagi välja 

Muudetud 27. mai 20196 a, muutis Max.

M40B18->M20B27 ARK style.

Kõigepealt avaldus emaili kaudu arki. Vastust ootasin üle nädala, kästi kaaluda. Siis autoga kaalule, kaalujad saadavad tõendi arki ning sulle.

Taas arkist vastuse ootamine uue tüübikinnituse jaoks. Ei kannatanud oodata ning peale poolteist nädalat tegin kõne, järgmine päev arkist ümberehituse tõend olemas. 

Nüüd füüsiliselt autot näitama. Tehakse mingid pildid, vaadatakse peale ning antakse siis uus autodokument.(mul sai veel arki garaasis aku tühjaks, njah, lükkasin kondijõul siis välja.)

Autol ülevaatus üle pikaaja nüüd taas peal. Huvitav minu jaoks oli see, et tühikäigul HC 91 ning CO 0,4. Arvestades seda, et pole lamdat, katti, aju on algupärane mot. 1.3, mis peab hakkama saama suurema kubatuuri ja sportnukaga, siis muljetavaldav. Ise ülevaatusel ei viibind seega kahjuks jäi huvipärast pööretel gaasitamine ära. 

Mootoritòö üldiselt sujuvamaks läinud. Torust enam suuremale nukale omapärast röhitsust ei tule. 

Küll aga on omajagu tööd, sest vl. nookurvõll valesti sees – paha. 

Muudetud 29. juuni 20196 a, muutis Max.

Huvitav, et sul kästi kaalule minna ja pidid pikalt ootama. Ise panin m20 peale, sõitsin arki ja 10min tegi pildid ja uue passi valmis🤨

Kusjuures enne kui garaasionule oma juttu joudsin hakata rääkima, siis ta küsis, et kas tead mis võimsus, kubatuur jne. Ta justkui eeldas, et mul poleks muud eeltööd tehtud ja hakkan alles nullist seda protsessi.

Tuleb võta kohe järgmine koht .

2000km ja midagi peale ka...

Peale basic sissesõitu läks sisse LM Mos2 10w40.

paigaldatud M52B28 pihustid.

RebellionEstonias tegi Raimo motronicuga imesid. Hetkel ma väga täpselt ise ei oska kaasa rääkida, aga tean, et oli palju sõitmist ning tulemusi aitas parandada AFR jälgimine. Timmimist oli ka õhukululugejaga.

Väike tsitaat insta postitusest: "Motronicute seadistamine võrreldes uurmate ajudega on fun, kuid aeganõudvam võrreldes uuemate aftermarket mootori ajudega. Fun selle poolest, et ajust tuleb füüsiliselt eemaldada kiip ning see arvutisse lugeda. Seejärel tuleb teha tarkvaras vajalikud muudatused, kiip UV valguse all 10 minutit tühjaks laadida, uus tarkvara tagasi laadida ning kiip ajju paigaldada. Antud sõiduki puhul õnnestus originaal aju seadistada reaalajas emulaatoriga ning iga muudatuse tegemiseks ei olnud vajalik kiipi ajust eemaldada. " 

Järgmine aasta/tulevikus plaan stock AFM ära vahetada ning asendada nt MAF-ga või kasutada piggyback'i ning map andurit. 

Tegelikult enne mappimist, kuni olid veel M50B25 pihustid, pistsin küünlaavast sisse china endoskoobi ning vaatepilt oli järgmine... lahja?

(Pildil näha sisselaskeklapi süvend kolvil). Ehk aitas see odav vidin seekord suurema jama ära hoida...

Siis sai gaasilapatsiga tagasi tõmmatud, uued pihustid külge ning Rebellioni ust kraapima 😪

See aasta plaanis veel korra mootorit Audrus piitsutada, pütt enamvähem korda teha ja kevadeks uusi tükke koguda. Kui kellelgi mingit huvitavat väljalaske värki pakkuda, siis ootan

Muudetud 13. august 20196 a, muutis Max.

3000km...

Lõpuks jõudsin see suvi ka rajale, sai autot stress testitud ning natuke enda hasarti maandatud. Enne rajale minekut läks pidurisüsteemi uus motuli piduriõli ja ette uued põlü eksentrilised õõtsapuksid. Õõtsapukside vahetusega läks ootamatult lappama, kui liikusin juhipoolt kunde poole tegutsema. Poltide vanus ning väljalaske torude kuumus oli ajapikku oma töö teinud. Tohutul joppamisel ning lõputul nussil sai need siiski kullinokkade ja kuumaga kätte. 

Rajapäeva lõpuks sai achilleuse kannaks salongiradikas. Muus osas oli kõik okei. Minu sõidustiili juures ei olnud ka tehase piduritel ja drummlil häda midagi. Klotsi vahetama ei pea tõttama. Vaikselt olen siiski hakanud tagumist ketaspidurite süsteemi koguma.

3 mure, mis piinavad on tihedane pika käivituse anomaalia, tagasild ning õli lekkiv kaanetihend , millega tuleks ehk enne järgmist hooaega tegeleda. Pikk käivitus võib ehk kuidagi seotud olla külmalt kerge kiirenduse ajal vahele jätmisega. Kaanetihendiga mõtleb ka ehk midagi välja ning tagasillas on lihtsalt üks suur kolks, mis tõttu auto mingil const. kiirusel liikudes jõnkustama hakkab, kombineerides külma mootoriga on eriti hull. 

Muudetud 5. september 20196 a, muutis Max.

360000km

2019 ~4500km

Otsast lõpuni uus väljalase- 2x2" to 2.5".

Torukolletest pidin loobuma- vanad ja väetid. 1 pooltelg ka siin maailmas vähem. Muidu oli igati edukas hooaeg.

Muudetud 17. november 20195 a, muutis Max.

2020 

Igavesti nöökiv soojaklapp ja radikas said ära vahetatud. Nüüdseks pea nädalake on isegi vastu pidanud. Suht nüri töö minu arust. Arvamusi on muidugi mitmeid.

Mina lasin alla roolisamba, millest üksi ei piisand. Järgmine step oleks olnud pedaalikrempel täielikult eemaldada, aga jätsin foorumist kõrvataha variandi ahi alla lasta ja nurga all see radikas välja kakkuda - õnnestus. Eriti huumor oli  tagumise flantsi ülemise poldi lahti-kinni saamine. Kõik mis sinna mahtus oli 8mm padrun ja 2 sõrme. 

Vahetatud veel mõni lõdvik mootoriruumis. 

Differ sai uued simmerid. 

Esituli sai lühisest vabastatud - andis sellist viga otsida 

Kardaan sai jälle uue leevendi. Viga tundub minu silmis natukese pikaks jääva kardaani pärast. Lükkab muhvi kergelt kaheksasse jooksma - muidu paigaldatud õigesti. Keskelt nuudist liigub kardaan kenasti, aga piisavavalt tagasi end ei tundu tõmbavat. Kui kohaltminekutega hullu ei pane, siis ehk kestab ka. 

Uued mahlad, filtrid nagu ikka. 

Mingi anomaalia on ka - mootoriruumist suvalistel hetketel ilma mingi kindla mustrita midagi kobiseb. Välistatud genekas, visko, veepump, rihma osakond, kkk alune. Agressiivne sõit pole asja juures miskit muutnud(eeldaks, et läheks hullemaks).

Järgmiseks: tagasild tihkeks.

Muudetud 24. märts 20205 a, muutis Max.

Hirmasti hakkas hirmutama mootorikolin. Kulus selle trackimiseks mitu tonni kilomeetrit, kui alles siis sai avastatud loksuv hammasrihmaratas. 

Nimelt sai siis mootori koostamisel väike näpukas tehtud. Väntvõlli otsaratta suure poldi all olev jurakas seib ei lasknud otsaratast korralikult ära pingutada, st seib puutus kokku väntvõlliga mitte otsarattaga. Oli tuntav pikilõtk, samuti sõi ära kiilusoone. 

Võtsin ligi järgmise otsaratta ning seibil sai veel tsentriranti maha töödeldud.

M20 otsaratas M52 vs M20 väntvõlli küljes.

Parema une tagamiseks uuema poolsem hammakas õlivõllile 😴

Muudetud 13. aprill 20205 a, muutis Max.

Väiksest tugilaagri vahetusest(pigem üritusest) sai pm terve esisilla remont. Uued tugilaagrid, sarniirid, rooliotsad, kondid, stabika puksid. Tänud oismetsale, kes kiiresti 'uue' stabika kronsaga toetas. Auto sai valmis 20min ennem sillastendi bronni - oh seda vandumist too hommik  A'la mööda kruusateed sõites rool siiski kobiseb. Stendimees pakkus rooliamorti või latti ennast.

Järgmine mure, mis juba tõsiselt häirima on hakanud - leemendav õli plokikaane vahelt.

Üks prügikasti mineku äärel lip sai ka uue elu sisse ning külge kunagi kevadel.

Huvitav kuidas ikka tagatuled mõranevad. Just tagurdustuledele on mikromõrade niidistik tekkinud. Sellisele daily suvekale ei näegi mõtet uusi osta. 

Muudetud 7. mai 20205 a, muutis Max.

Kas sul on ilma võimuta variant latt?

Ilma võimuta jah, nii nagu tehasest vast.

Mul sama jama ühel autol ja pole lahti saanud kolksust. Kõik üle käidud, kardaani tsenripuks uus, latte vahetatud ja ei midagi.

~6700km see hooaeg.

Ülevaatusel käidud, probleeme oli vas.tagumise sõidupiduri ja kässariga. Uued klotsid, vedrud ja ka töösilinder sisse ja korras ta oligi. Poleks ise arvanudki, et saan veel trummelpidurid nii põhjalikult üle käia 

Täna sai veel klapiregull tehtud ja nüüd teeb rullikast ca kuuks ajaks pausi.

Pildil ülemine vedru sai tiba valesti.

Muudetud 20. juuni 20205 a, muutis Max.