SllM

No saage aru, et ei saa võrrelda ainult Nm ja Kw omavahel erinevate mootorite puhul ja ei saa kiirelt sõita ainult suure väändega. Lihtne näide, "väände" mehed sõidavad esimese käiguga, väänet räigelt ju, peaks mega kiire pill olema? Tooks üli labase näite lasnamäe stiilis. Väikesel Vasjal vaja ust lahti kangutada, võtab pika kangi = kõvasti väänet, pead kangi pikemat otsa meeter maad liigutama, et kangi ots teeks tööd ja liiguks 1cm ja ukse lahti murraks. Kõrval on Gostja, kes on põkim (rohkem kw), võtab adi dressipüksi säärest poole lühema kangi ja murrab sama ukse lahti, vähem väänet kangi jõu õlast, aga rohkem jõudu rakendatud, kokkuvõttes teeb tööd sama palju, sest luku purustamiseks vajav minev töö hulk on sama suur. NÜÜD, võtab Gostja aga Vasja käest pika kangi ja murrab 2x jämedama luku naksti puruks, sest ta saab rakendada samale kangile 2x rohkem jõudu ja sellega suurendab ühtlasi ka kangi väändemomenti ja kang teeb 2x rohkem tööd. Kui nüüd Vasja tahab ka 2x suurema luku puruks murda, peab ta veel poole pikema kangi tooma ja poole rohkem jooksma. Vaadates nüüd sisepõlemismootori sisse, on Vasja diisel traktor, ilge kepsu käigu aga aeglase maksimaalse pöördega. Siit loo üks moraal, et väändemomenti tekitada, on vaja rakendada jõudu. Kui sa surud kepsule jõuga F ja arvutad väntvõlli otsas oleva väändemomendi, siis saad sa seda muuta a) väntvõlli "hoova" pikendamisega (stroker) ja kaotad maksimaalse pöörlemiskiiruse arvelt või suurendades jõudu F. Üli lihtne. Loo teine moraal: Lasnamäel on kangiga vempad. Ja veel üks väike märkus, et väändemomenti mootoril peab vaatama alati koos pöörlemiskiirusega. Sellepärast saavadki kõrge maksimaalse väändemomendiga diislid enamasti suhkamit suurema kw ja väiksema maksimaalse väändega bensukate käest. Sellepärast on meil dyno graafikud just kahe teljelised, mitte ainult vääne või kw vaid vääne ja kw antud pöördel. Keegi võiks arvutada keskmise väändemomendi autodel ja siis neid võrrelda, oleks põnev teada. Max ei näita suurt midagi.

millegipärast tahetakse kõik keerulised asjad ära põhjendada ühe lausega, a-la vääne on tähtsam, kui kw, või vastupidi. See, mis annab autole kiiruse ja kiirenduse ei ole nii ühe parameetri küsimus, vaid eeldab tõesti seda, et inimene natukenegi füüsikast midagi teab, mitte ei saa oma argumente hollywoodist. 1000 Nm väänet on väga lihtsalt võimalik saada ka habemeajaja mootoriga, see ei tähenda, et sellega drag'i sõitma tasuka minna. Mõistma peaks ka seda, et väändemoment tekib võimsuse rakendamisest ja kuna auto puhul on ülekande süsteemi arv ja pöörlemiskiirused laias laastus ette määratletud parameetrid, siis ei saa suurt väändemomenti tekitada ilma arvestatava võimsuse rakendamiseta nii, et auto ka praktiliselt kasutatav oleks. Kes tahab väga vaielda, siis naljaga tsiteeriks ühte tuntud füüsikut:

midagi veits teistsugust http://www.osta.ee/ford-sierra-roomik-45499891.html Video on ka all.

Reeglina on need kohad nö kurvipealsed kohad, otse poldi alla pole mõtet panna. Sellel mootori puhul tasuks lähemalt vaadata veepumba korpusest väljuvat kandilist kanalit, see on päris kehva valu ja seal võib tükikesi väljas olla.

Huvitav mis moodi saab õli ja vesi klapikambri kaane tihendi vahelt silindrisse minna? Õli saab ülevalt poolt minna ainult klapisääre tihendi vahelt ja vesi saab minna ainult plokikaane tihendi vahelt ja siin ei aita üksi hermets. Üsna selge, et plokikaane tihend oli see mure.

Tundub, et tuleb oore laadne asi teha ja võibolla juurde mõelda siis väike vigursõit vms. Või kui selle jaoks kohta pole, siis autojuhtide dragrace

Ma vaatan, et sul on vähemalt üks uks päris nukras olukorras, mul vedelevad 2 kupee ust, ostsin endale uued uksed, sest vanad polnud ideaalsed, aga tunduvad tükimaad paremad, kui sinu pildil olev. Kui huvi pilk peale visata, siis ps. Mootori koha pealt soovitaks m54b30, kindlasti parem turbotada, kui v8't. (vanose mure pole tegelikult mingi mure, kui normaalne ecu on). Kui enda m52 laiali läheb, siis arvatavasti m54 järgmisena vahele, kui just kuskilt s mootorit normaalse hinnaga ei saa.

Minumeelest pole siin üldse teema, kes kui palju oma rullika alla raha on raisanud või palju UM'is jupid maksavad või kes noor või vana. Küsimus pigem selles, mille eest raha välja käia ja mille eest mitte. Keegi võiks mingi polli püsti panna, a-la "suvise kokkutuleku teema" ja mõned valikud, nagu "telkimisala, grill ja chill" ja "telkimisala, grill ja chill+ motospordi üritus" ja "turismitalu + kohalikud vaatamisväärsused". Või kuidas iganes paremini neid valikuid defineerida saab. Siis näeb ära ka, kui palju inimesi üldse plaanib tulla ja kus suunas edasi mõelda.

Isegi otsesõit oleks pingeline vaadata ja sõita, kui oleks "316 vs 316" stiilis, kui mingit käänulist rada ei õnnestu bronnida, vähemalt on mingi autodega seotud tegevus.

Eelmisel neljapäeval võtsin ette liistude ja paari pudina värvimise, mis matt mustaks läksid, aega võttis kella 3'est kella 23'ni, terve päeva sai lihvitud, pahteldatud mõni täpp, krunditud, värvitud, pakitud. Nädalavahetusel treisin sportroolile ka väikse vahetüki, pilti pole, aga kui külge saan krutitud, siis vast tuleb. Seoses sellega, jääb vist üle kiirkinnitus, kuna mul on sügava kausiga rool ja päris ralli asendisse (sülle) ka ei tahtnud teda installeerida. Kui ma talle mingit muud otstarvet ei leia, siis ilmub varsti "tuuninguks vajalik" teemasse. Sama lugu polükarbonaat kupee tagumiste küljeklaasidega.

Rajapäeva ja väikese auhinnafondi raha oleks küll nõus välja käima, hea mõte. Catering ja muuseum endiselt minu poolt ei.

Mis on üldse ühe autoklubi eesmärk? Minumeelest võiks see olla see, et sõidetakse, jagatakse inffi, kogemusi ja saadakse kokku, aetakse juttu sama asja armastajatega, vaadatakse, mis teised on oma autoga teinud jne - mitte see, et seista klubikaaslasega tasulise muuseomi järjekorras ja maksta rootsi laua eest, kus mingi 20-30 inimest sama toidu kallal terve pika päeva. Kambaga saab alati midagi sellist ka teha, kus ei ole vaja eelregistreerimist ja raha koguda, a-la tõesti kasvõi mingi challenge'eid või lambi murumänge, pealegi kes krt teab, palju inimesi tuleb, paljudele sa bronnid üldse neid a-la hotelli kohti. Käin suveti biker.ee üritustel (RMK bronnitud kohad) ka päris tihti ja kogemus omaette ongi need inimesed ja need jutud, mis lõkkeplatsil aetakse, pole mingit kohustust mingiks kellaks kuskile jõuda või kellegile mingit pappi laduda. Iga mees oma moona ja kütuse eest on minumeelest jumala õige jutt. Kui tuleb eelnevalt ülekandeid tegema hakata, siis jätan ürituse vahele lihtsalt ja mölisen foorumis edasi, siis pole regamise tasu veel. PS! Kohalikul külapoel pole midagi selle vastu, kui 20 matsi sisse tammub sakummi järgi - toetame Eesti asja.

Kuna mootori juurde saamine on üsna nõme, siis enne võiksid võtta vendi pöördlüliti juurest konsool lahti ja vaata, kas toide tuleb pöördlüliti taha (siis, kui auto käib), pöördlüliti saadab toite puhuri mootori küljes olevatele takistitele erinevate kiiruste saamiseks. Kui peale ei tule, siis sul on seal käepärast sigaretisüütaja +12, millest võid katsetamise jaoks voolu varastada ja vaadata, kas vent hakkab tööle.

Pumba teemal veel niipalju, et pumba tootlikus l/h peaks olema ikka lahtises süsteemis mõõdetuna. Kui pumba andmetes on antud, et pump toodab 3 bari'i, siis selle teadmisega pole midagi peale hakata, kui sa just ei taha teada, kui hästi pumba turbiin on ehitatud ja kui tihedalt kokku pandud. Rõhu järgi ei saa mitte kuidagi tootlikust hinnata, muidu võiks arvata, et jalgratta rehvis oleva 5 bar'iga saab 5 turbokat 1 bari'iga ringi sõita küll ju. Rõhuregulaatorist niipalju, et numbritest rääkides ja neid kontrollides tasub meeles pidada, kas räägid nö "idle" rõhust või "base" rõhust, vahe siis selles, kas vaakum on küljes või küljest ära mõõtmisel. Numbrite vahe siis hõreduse väärtus. Kui keegi mõõdab ja vaatab, et "mul peaks ka olema 3,5 bar aga on 2,8" siis ei tasu veel arvata, et midagi umbes või regu katki. Chulo, arvutasin kunagi 8 mm toru läbilaske võimet just bensiinisüsteemi jaoks (tegelikult vaidlesin ühe tuntud tuuningupoe rohelise müügivennaga) ja tulemus oli selline, et paarituhande hp jagu läheb 8mm ja 5m pikkusest torust läbi ilma mureta

See on ise tekkinud "follow me home" lisa, mille eest uuematel mudelitel küsitakse raha. Sul on lihtsalt eriti arenenud variant. Tegelikult järgmine kord kui jamab, tõmba relee välja, tuled kustuvad ära loodetavasti ja mõõda relee pesast, kas juhtahelasse tuleb vool peale, kui ei tule, siis 100% relee, kui tuleb, siis juhtahela viga. Kahjuks ei saa alati originaalskeemist juhinduda, sest need autod on käinud läbi 10 elektriku käest, kellest mõni võib vabalt olla nii lahke, et on mingi kõlari juhtmega tulede releele otse voolu vedanud - kunagi ei tea.

Niipalju, kui ma otsisin, siis ega odavalt ei saagi normaalset asja. Ranzzz, kui tahad kere "paika" saada odavaga, siis osta mittereguleeritav, see ongi mõeldud mitte matsu pannud autole, püstakute vahe originaal mõõdus. Aita püstakud paika tungiga ja pane mittereguleeritav strut peale ja korras. Esimene suvakas mittereguleeritav: http://www.ebay.com/itm/BMW-E30-3-Series-M-M3-EVO-Front-Up-Aluminium-Strut-Tower-Bar-Brace-Stress-82-94-/221295325313?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item33863ab081&vxp=mtr

Tundub sama saast, mis JOM'i keskelt reguleeritav, aint et eur kallim. http://www.ebay.de/itm/JOM-Aluminium-Domstrebe-Alu-poliert-BMW-3er-E30-verstellbar/271372455788?_trksid=p2047675.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D396%26meid%3D4435082970098936991%26pid%3D100010%26prg%3D1207%26rk%3D3%26rkt%3D7%26sd%3D310711577002%26 Väiks olla vähemalt otstest reguleeritav.

Oleks tarvis seda ümarat kaant, mis katab paagi tasemeandurit, äkki kellegil Tallinnas vedeleb. Pilt: https://docs.google.com/file/d/0BxaJvyIbPV90aURhOW8xZV9VQ0E/edit PS või 56801897

Eks see ongi nii, et kõigile sobivat asja ei saagi korraldada, kui osalejaid on rohkem, kui üks Pakkuge oma ideed välja ja siis on näha, millega inimesed kõige rohkem kaasa lähevad ja ongi mure murtud.

No ma ei näinud baur tc posti lõpus ka smile'i, aga see on ilmselgelt nali, kui klubi kokkutulekul on organiseeritud toitlustus 50'nele inimesele, nagu pulmapidu? Keegi jookseb kandikute ja kaussidega ringi ja pakub juurde? Ma parema meelega küll grilliks suvel ja nii palju või nii vähese raha eest, kui ise tahan ja see ei tähenda, et kui on järv ja grill, siis peab ennast kinni tõmbama. Need, kes seda teha ihkavad, teevad seda nii või naa, olenemata kavast või kohast või sellest, kas dušširuum on olemas või ei.

Osad coilid tulevad koos ülemise taldrikuga ja seal pole läbilöögipuksi, vaid liigend-laager. Osad on nö tavalised otsast ja saab panna läbilöögi puksi külge või siis võid osta eraldi taldriku ja jätta läbilöögi puks ära. Kui plaanid igapäevaselt tänaval sõita ja veel Tallinnas, siis soovitaks jätta läbilöögi puksid alles (või ehitada läbilöögi puks amordi sääre peale). Kui tahad väga madalaks regullida, aga coilil saab reguleerimise maa otsa, siis liigendlaagriga lahendus on madalam ja annab madalamaks reguleerimise maad juurde.

Kui väike eelarve, siis mina tahan oma raha eest, et oleks suupiste laud ja maitsekad naised. Kui eelarve on osutub suuremaks, siis suupiste naised ja maitsekas laud.

Tegin kuni tagasillani 2,5" RV ära ja kuna lõpupütt jõudis alles ca nädal tagasi kohale, siis probleem on tegelikult siiani lahendamata. Arvatavasti tuleb üks lapik koht ikka teha.

Ma võibolla saan aidata sind, oleneb, kus kandis see soe koht on, kaugele ei viitsi sõita. Ja endiselt on sul postkast täis, kirjutada ei saa sulle.

e30 kere on tegelikult nii pehme asi, et igasugune "vibu" annab kõvasti jäikust juurde. e46'l on näiteks püstakute ja tulemüüri vahel juba tehase poolt plekk nimodi pandud, et nad oleks natuke rohkem seotud ja toetaksid paremini ülevalt. Tegelt kõigil vähe uuematel autodel nii. Enne keegi mainis, et peaks olema nelikant profiilist... ümar profiil võib olla märksa tugevam paindele, kui nelikant, kõik oleneb profiilide mõõdust. Buumer, mis hinnaga sul need flantsid on?