Edetabel

Kevin saatis täna huniku pilte ,.

Keegi siit vokaalinstrumentaal ansamblit rammsteinikesed ka kuulama kavatseb minna ?

Sul on kaitse läbi, relee viga rooli all või toitega/ühendusega muu jama. Ukselüliti küljes on comfort relee, see eraldi asi antenni toite pealt üldse. Õigel akende toitel (kui süüde sees) mingi eelmainitud viga. c4v6, see nahaga suitsu tegemine tõesti veits kahtlane, kes pole kursis mida (keda) mõtlesid selle all

Tegelt siin mingit probleemi ei ole. Sest see peavõimatu missioon saada head soundi Kere konstuktsioon ei võimalda lihtsalt

Kui sul tahhomeeter ka nulli kukub samal ajal kui jõnksutab siis üsna tõenäoline et tegu elektrilise probleemiga. See "reguleeritud" õhulugeja viska üle õla ja otsi uus, selline mida pole näpitud enne. Vedru pingeid seadistatakse tehases ja seal midagi üle reguleerida pole. Nn. segu kruvi on CO tarbeks ja sedagi häälestatakse vajadusel kollektorite pealt gaasianalüsaatoriga, samuti parem mitte näppida. Alustuseks kontrolliks-puhastaks massid, vaataks C191 pistiku luttide alla (pihusti lati pistik sisselaskekolle all) - kui korrodeerunud ja signaale läbi ei anna siis jama majas. Vända anduri ahel kontrollida, samuti andur ise ja võimalik ka et andur lihtsalt sedavõrd räpane et rihmarattalt hammaste lugemine raskendatud. Tahhoka nulli kukkumine võib viidata sellele et ajust kaob pöörete signaal ja see on vända anduri rikke otsene sümptom. Muidugi veakohti on palju ja otsida võib halliks ennast kuna need rikked on sageli kõik isemoodi tekkinud ja lahendused ka erinevad.

No teebki seda mida nimi ütleb, ei luba aknaid avada. (tagumisi minu mäletamist mööda) Ühenda lahti ja vaata mis toimub Esimeste akende kamm oli vanasti veel seotud juhtmestikuga mis ukse sisse jooksis The power window circuit on the E30 models (3-series 84-91, plus 92 convertible – 318i, 318is, 318ic, 325, 325e, 325i, 325es, 325is, 325ix, 325ic, M3) , includes a circuit breaker switch. The breaker is located either above the radio or on the center console, depending on the model. The circuit breaker switch looks like the rectangular rear defroster switch and has an image of a front window with a lighting bolt (or spark) through it. If the system is overloaded, the breaker will “pop” and all of the windows AND the sunroof will be inoperative. In this case, the button on the breaker will pop out and show a red ring around the base of the popped out button. Simply push the button back in. If resetting the breaker does not restore power, you may have a faulty breaker switch, a blown fuse (fuse #17) or other electrical supply problems. It is unlikely that all of the window motors have failed at the same time. If the fuse is good (just install a fresh 30 amp fuse anyway), remove the circuit breaker (it just pulls/pries out of the mounting hole in the console or faceplate) and test for power (12-volts) from the green/blue wire to ground with the key in the RUN, or IGNITION, position. If there is power, the circuit breaker is likely faulty. Connect the two wires (from the circuit breaker) together with a jumper and see if the windows work. If they do (they should, if the green/blue wire has power), replace the breaker. If there is no power at the green/blue wire (in the test above), either the fuse is faulty or you have a problem with the wiring from the fuse to the breaker (at the green/blue wire). To further test that the rest of the system is OK, apply 12-volts (via a jumper wire) from the positive junction block under the hood, on the passenger side firewall, to the green/gray wire (the other wire that connects to the breaker) and see if the windows work. If they do (and they should, at this point), this verifies that your problem in in the power supply side, to the breaker (via the green/blue wire … that has no power). Further electrical tracing will be needed. The BMW ETM (Electrical Troubleshooting Manual) contains the full vehicle wiring diagrams. We can order this for you. However, the Bentley repair manual has most of the electrical schematics and does include the power window schematics.

Noh, Eks Nahk ongi kahtlane mees, eks

Kui seda viimast postitus uuesti lugeda, siis see kõlab üsna kahtlaselt

Üks parem pilt ka

Su lilla vagun oli mu tädipoja auto 90nendate lõpul ja 2000 algul,ainus m20 mida ma olen ilma tiksuta kuulnud.ostis selle 320 Touringu pähe,hiljem selgus et 2,5 hoopis.Tehasest oli auto punane,siis sai siniseks ja lillaks.nüantse oli veel,aga üks mõjuv põhjus mis minu veendumust poisina BMW suhtes kinnitas oli see lilla e30 Touringu. 2pac ja mim 1900 velg käis ka asjajuurde

Lugesin teema läbi ja silma jäi mitu lehekülge juttu väljalaske kollektoritest Ei tahaks kellegi autoteemat risustada kuid ma ei saa asja nii valede arvamustega lõplikuks lugeda Olen väljalaske koldeid valmistanud ikka üsnamitmeid ja esimese tegin vist üle 10a tagasi, seega eeldan, et olen piisavalt pädev sel teemal sõna võtma. Jebay ja aliexpressi kolded : Kindlasti võib juhtuda, et mõni neist on kohe kasutatav, ei mõrane, pole kõver, sobib su keresse ja sobib su turbo ning wastegatega....mina pole sellist veel leidnud. Pole ka leidnud korralikke wastegateni eraldatud split entry koldeid.....st et olen aga kaugelt üle 100€ port sest need saavad korrektsed olla vaid müües koos sobiva wastegatega. Küllaga olen näinud koldeid kus 3 silindrit tulevad eraldi ja teised ühes torus, küllalt koldeid mille wg port puudub sootuks, koldeid mille eluiga esimse mõrani on 1 soojaks käimine kuid on ka veel hullemaid. Olen näinud kollet, mille flantsijoonis erines plokikaaneportidest 7mm jagu ja seda sai kasutada vaid kõiki auke üle puurides ja sedagi koledate kompromissidega. Olen näinud ka M20ne kollet, millega pole võimalik kaht küünalt kätte saada. Viimane jebay RS2 replica malmkolle käis mu juures vaid 3 nädalat tagasi ja tähendas mulle nelja poldiaugu juurde ruumi freesimist, võimalust kasutada vaid 12mm peaga mutreid ja keerates neid kinni vaid ise kokkukeevitaud hübriidlehtvõtmetega, võimatu oli kasutada ka seibe ja mutreid normaalselt kasvõi silmusega pingutada. EBAY kolde paigalduse hind tuli lõpuks kolmanik custom kolde valmistamise hinnast ja seda arvet oli väga vastik teha. Nüüd siis custom kolded: Nende teemasse peate süvenema ilmselt siis kui tahate muud turbot kui hiina T3/T4 hübriidi ja mõnda muusse keresse kui e36 Ma ei tea millega keegi arvestab kuid minul on ajapikku kujunenud välja reeglid mille järgi asju sobitan ja neid on rohkem kui emapilgul tunduda võib: Alustuseks flantsi joonist tehes ja flantsi lõigates pean olema otsustanud kas kolle läheb peale keevitust noolutamisse või lihvimisse. ning sellega kas port algab põlve, toru või koonusega. Järgmiseks runneri mõõt....algab minujaoks seoses töömahu ja pöördega ning seos on ka turbo kuumakoja suurusega (1 targem härra arvutab mulle kahtluse korral ka välja gaaside liikumiskiiruse ) Kui läbimõõt paigas siis runnerite pikkus....minujaoks on sellel otsene seos mootori mahu ja kuumakoja suurusega...praegune Martinile tehtav kolle pole ilmaasjata poolemeetriste runneritega. Meil ehitatakse küll kõrgepöördelisi ja laia nukaga turbokaid vähe kuid pordi pikkuse juures võika ka nukale mõelda. Turboflantsi osas tuleb mõelda sellele mispidi ja kuidas hakkavad turbot hoidvad poldid kinnituma, et neid oleks võimalik vaevata keerata. Flantsi ettevalmistades pead olema kindel kas vajad sinna keeret või flantsi taha mutrit. Nüüd tuleb turbo asukoht määrata...mõelda tuleb kõrgusele, kaugusele kerest, õliäravoolu tekitamise võimalustele, õhufiltri mahutamisele, boostitoru asukohale, kaugusele kõigest kuumakartvast, võimalusele norm DP valmistada jne. Kui turbo asukoht paigas siis järgmiseks WG asukoht, et sellel oleks võimalik vedru vahetada, et see poleks kusagilt millelegi liiga lähedal, et saaks teha screameri või ühendada väljalaskesse, et selle flants pole polditav ja klapipesa jääks vahetatav...sooveldatav. WG osas tuleb lähtuda runnerite vs klapi pindalast ja eeldatavast vajadusest wastegate ventileerimisele. Kui kõik senine paigas siis järgneb alles kolde disain....kehtivad kõik senised tähelepanekud kuid lisandub vajadus mõelda sellele kas see mootor tõmbab vastava turbo täpselt käima või tuleb koldega aidata kaasa gaasi jahtumisele või kasutada lühimat võimalikku porti. Kollet tehes tuleks kindlasti ka turbo kuumakoja sisse vaadata....kui seal ikka pöidlajämeduseks läheb siis pole mõtet miskit tömpi 6-1 kollet teha ja gaaside kiirust tuleb enne flantsi tõsta. Ja kui nüüd kõik on justkui valmis, läbi mõeldud, kõigele saab kenasti ligi ja miski ei saa kapotiall liialt kuuma siis tuleks hakata kulusid kokku lööma. Joonised kuni 3tk kolde kohta 15€, flantsid kuni 45€, põlved a-la 25tk ~35€ R6 puhul, toru 5-10€, lõikekettad 15€, lamellkettad 5€, gaas 45€, elekter maitea...5€ ?, 1 otsfrees portide silumiseks ja flantside portimiseks 15-30€, Noolutamine 20€ või lihvimine 30-40€ liivaprits seest ja väljast 15€ Kuumakindel värv 2 purki 10€ Palju 600st üle jääb? 400 kopikatega. Viimase R6 kolde valmistamine võttis mu töömehel nädala....töötunde oli seejuures vist ca 25 +/- sest see pole töö mida keegi suudaks teha 8h järjest. Mis see teile ütleb? Mulle ütleb see seda, et tõstuk on nädal aega kinni, garaaz on lärmi ja metallitolmu täis ja võimalike garantiide raha tuleb teenida mujalt sest kui miski on valesti tuleb see ringi teha ja selle eest enam juurde ei maksta. Kui miski mõraneb või keevitaja pole mõnes kohas korralikku tööd teinud tuleb kolle maha võtta ja viga parandada, kui turbo saab rikutud kuna kolde sees oli lahtiseid metalliosi tuleb see asendada jne jne jne. Tunnihinne tuleb niipalju ajusid ja vastutust nõudva töö eest 2x madalam kui keevitades näiteks alumiiniumist sisselaset või rv väljalaset. 4x madlam kui dünodes või seadistades mõnda autot.....ja see on ülemakstud? for real? Kes arvab, et 100€ port on rämeda kasumiga ülemakstud töö lasku käia, mul ootab mitu autot uksetaga kollektoreid Püüdke siis teha mõistlikke kompromisse saja punkti vahel mida jälgida kuid mõttetöö eest ei maksta, seega tehke seda kiiresti. Mis mind hämmastab on see, et kõik justkui suudavad teha ja 100€ port on liiga palju aga miskipärast pean ma miskite küünlajalgade asemele uusi koldeid tegema sest turbod on viltu, vastu keret, dp põletab poole, kolle ei käi maha mootorit eemaldamata, küünlaid ei saa maha, kolded mõrandevad, flantsid kaarduvad, turbod ei tule järgi või lõpp ei hinga ja selleasemel et süüdet pöördes lisada pean seda hoopis vähendama. jne jne jne jne jne igapäevased mured 2x niipika jutu tahaks kirjutada juhtmestikest turbomootorite juures aga jätame selle teiseks korraks. Magnus ei maininud kuid tema auto seadistamise lõpetasin seoses sellega, et bensusurve pidevalt muutus ja kui nägin kuidas pumba juhtmed on crimpitud ja kinnitatud sai mu mõõt täis....1 juhe lihtsalt kukkus küljest kui seda veidi puudutasin. 1 lisaminut kellegi töös oleks lasknud auto ära seadistada.....1 minut hiljem probleem avastades poleks enam ehk olnud midagi seadistada. Loodan, et sellest autost saab veel asja kuid hetkel on asi veel toores.

Kui üks auto sõidab, on vaja kohe teist elustama hakata. Vahepeal sattus mu kollektsiooni veel üks fl kupee. Esialgne idee oli kiirelt pindmise rooste eemaldus ja ülevärv. Juhtus aga nii, et tõmbasin kahe päevaga auto täiesti pulkadeks. Keegi on varem keevitanud ja eeltöödega alustanud, kuid tööd jäid pooleli. Keevitatud on nii kehvalt, et pean kõik need paranduskohad välja lõikama ja uuesti keevitama. Paariks nädalaks on nüüd keevitustöid.

Võin omast kogemusest kinnitada, et keegi sulle siia midagi pakkuma ei tule, eriti veel kui raha ei paku. (konkreetne summa!?) Ise kabriot otsisin, siis lappasin kogu lugejate autode teema läbi ja saatsin PS-i huvitavamatele eksemplaridele. Pooled ei olnud nõus müüma ja teised pooled oskasid hästi küsida Edu otsingutel.

Ikka e30 vaatate portaalidest? Seal leiab ainult 6000€ pille, või mis portaale vaatate? Millegipärast on see nii, et risud on kuni 2000€, vähe paremad 4000€ ja korralikumad risud 6000€ Korralikke ei väga ei liigu ühegi hinnaga, kõigil miskit viga alati. Heas seisus auto on üldjuhul tagasihoidlikuma kuulutuse ja hinnaga. Sellised kuulutused "auto on ideaalses korras", "rooste puudub täielikult" jne - võib kohe bluffimise alla liigitada. Inimesed ei taha kasutada reaalsemaid termineid (heas korras vms) , ikka alati ülivõrre. Aga selline valetamine müüb...kes tõesti vähe paremas seisus auto kohta oma kuulutuses vead üles loeb, siis selline masin jääb kauaks müüki... Vabandused teemaalgataja ees teema solkimise pärast.