318i kupee '89 - Max

1/2 ⬇️ 'le continue

 

2022 lõpp - 381931km

Täna pillid kotti, välimus üle lutsutatud ning põhjakonarused kereõlitatud.Jõudsin suvel ikkagi normil ajal kodomaale ning sai nauditud küll.

 

 

Ammu pole ühtegi "müügipildi" stiilis pilti teinud. Igaks petteks sai siis midagi tehtud.

 

see pole mina.

Muudetud 1. oktoober 20223 a, muutis Max.

2/2 ⬆️

 

Hooaja lõpus hakkas küll masin väsimusemärke näitama.

Mingi aeg hakkas paak taas lekkima.

Eile pani kaugtulede lüliti näkku ning analoog kella "+" nupp väsis ära.

 

Pisematest "saavutustest" pookisin külge kojamehe mutri katte ning kunde ukse stopperi hoova tihvti - raibe ei paugu enam.

Ning suunatulede probleem lahenes uue kangiga.

 

Heast küljest pole heli enam turkis. Taga blästivad hertzi ovaalsed koaksiaalid ning ees "tambivad" 5.25 kompod. Kõiki elemente toidab 4-kanaliline võim ning kogu süsteemi aitab paindlikult juhtida uus makk. 
Projekt veel lõpetamata - twiitereid pole veel külge saanud. 

 

Vahest käin kräunutamas ka. See tähendab alati automaatselt ka pidurimahlade vahetust.

 

Määritud coilide keermetele mähkisin ümber mingid sukad. Kas hea või halb idee näitab aeg.

 

Kella "+" nupu lüliti liimisin ära, isegi reageeris mu vajutusele nüüd, aga pigem ei julge näppida. Tuleb kella lihtsalt tagurpidi õigeks ajada.

Libe vl. poolne nookurvõllimees keeras end mingi aeg(äkki rajapäeval) jälle kummuli. Lukustustihtil vist üks nukk kumeraks kulutatud, tuleb uus panna.

 

Kusjuures tundub, et "kaane lekkest" olen ka jagu saanud. Ei lekkinud mitte kaanetihend vaid hoopiski immitsesid nookurvõllide punnid(mis siis, et uued). Panin vanad orikad sillariga paika ning nüüd enam ploki esiots õlist ei nireta.
Mootor muidu veel toimetab, komprekad korras, vaid pisut õli aeg ajalt janusele juurde andma

 

Akukasti pesu on nüüd iga hooajane must-be.

 

Jätan oma fantaasialisti ka siia (mitte)täitmiseks e enim häirivamad asjad:
Uksetihvtid
KKK leke, kaas kõver
Tagasild
Paak
Käiguhoovastik
Esitulede klaasid
Plekitöid mootoriruumist kui ka pagassi poolt.
Läveka liistud ning muud katted(sest põrannd vist nüüd tõesti kuiv)
kapotitihend.

 

Jõudu!

Muudetud 1. oktoober 20223 a, muutis Max.

Hakkasime selle hooaja töödega vaikselt siis pihta. Krdi survekas oli vehkat teinud, miinused tulid ka nii äkki ning jäigi kapotialune pesemata. Ei viitsi liiga palju vaeva ka näha, nagunii kärme uuesti räpaseks muutuma. Suvi kohe käes ning aega ka eriti pole, igasuguste visuaalsete lahenduste pealt tuleb aega kokku hoida. 

Aastate jooksul olen kaaskannatajatelt ideid näpistanud. E83 võimendi(koos peasilindriga) sobitamine - väiksema diameetriga kui orikas, aga paksem. Muidu sobib, aga siit-sealt tuunida vaja. Kuna peasilindril ainult 2 väljundit, siis tuleb esimesed pidurid läbi jagaja vedada. M12 stutsid tuleb ka M10 peale üle viia. Salongis olev hark nõuab modifitseerimist.

 

 

 

 

 

Rooste, rooste kõikjal.  Esiosa tuleb suuremas mahus käsile võtta. Ühe lapiga siin ei pääse. Külmal perioodil ei viitsi sellega tegeleda, lükkan edasi.  Mõtlen, et peaks ka vist tagasi lisama originaalis leiduva tagapidurite jõuregulaatori. Leidsin ta kunagi lahti ühendatuna sealt samast nurgast ning võtsin tookord eest ära. Kas midagi viga või ei viitsinud eelmised omanikud torude vedamisega jantida...  . Iseenesest mingeid anomaaliaid pidurdamistega olnud ei ole, aga mine tea.

 

 

Soodapritsitud karter, liivapritsitud käpad, 02 õlipott, M52TU võttur.

Tasapisi töö käib. Võimendi sai vist paika. Vana ajas treipingi käima ning keermestas "uuel" võimul varda M10 peale, et kasutada E30 kahvlit ja tihvti.
Peab mainima, et moderne võimendi koos peasilindriga on märgatavalt kergem kui originaal E30 kama. Ühe hurraaga vahetasin ka siduri peasilindri välja - siduri käitumine oli aeg-ajalt kummaline. Mootorile ka kastitäis varuosi kokku krahmatud. Kone ise peaks lähima 2 nädala jooksul pukki jõudma. Tagasilla põhikomponendid on ka koos. Ketasõõtsadele saab hiljem ka üle minna.

 

Treiali abi

 

Salongist paistab kõik nagu õige

 

Ristsugutis

 

Side by side enne modifikatsioone

 

Torujürka, M12-M10, mingit SEMA näituse taset taga ei hakanud ajama.

 

ZF käimakotile sai uus tuulutusklapp ning muud vidinad. Vahetan ka käigulüliti simmeka ära.

 

 

Tagasilla värskenduseks valmis

Täna jõudis peategelane ka kohale. Stroker värkide-särkidega seekord jantida ei viitsi, seega läksin lihtsama vastupanu teed ning võtsin julguse kokku M54B30 siia pajatada. Mulle see M54 dünaamika vähemalt paberi peal meeldib. Pigem kohmakama läbisõiduga kone vist, aga seest täitsa kabe ning pistan talle enamuse eluks vajaliku uue külge. Küünlad paistsid küll rikkama poolse välimusega, aga teeme paremaks. Mõtlesin küll, et rsk seekord ei osta mitte ühte rihma ka uut enne kui kone vahel ja töötab, aga nooo läks nagu alati. 😄Hooldusele/remondile kulub ikka julge pool mootori hinda ära.  Kiskusime enamus auxiliary kama küljest. Teeme kiire iluravi, uued tükid ning proovime veel selle aasta sees kapoti alla ka mahutada - kõik vajalik selleks peaks nüüd olemas olema. 

 

 

 

 

 

 

Töökorraldus läheb väga kiirelt näpust - eriti pimedas 

Mis ma oskan kosta, et tupli poiss! 😄

Seda mootori teemat võiksid siin detailsemalt ka kajastada, plaanis endalgi see 3liitrine kunagi vahele aretada😀

Tahangi siia teemasse võimalikult palju infot pressida mida ise netist ja abivalmitelt kaasmaalastelt kokku olen ajanud . Seetõttu teen hetkel tihedamalt postitusi kui muidu, et voimalikult palju meeles püsiks.  Koostan ka exceli tabelit, et sellisele swapile väike numbriline hinnang anda 

Muudetud 29. detsember 20222 a, muutis Max.

Tõesti võid siia rohkem kirja panna, endal läheb m54b25, hetkel veel pole juppide kogumisest kaugemale jõudnud.

1/2

 

Küsige julget lisa ka, ei ole kade. Ise võibolla ei taipa või ununeb kõike kirja panna.

 

Üks päev kiskusime lahti ning järgmisel päeval ning ööl käis töö kui mõisa köögis lausa 16h. Sellel garaazipäeval ja ööl sai enamvähem suurem osa kokku laotud. Tegelt oli ilge tuhin üke hurraaga kapoti alla ka tõsta aga tekkisid probleeeemid. Kes küll neid oodata oskaks.  
Mootor sisu poolest ei ole halvasti üllatunud. Jahutussärk, karter jne on puhas ja sodivaba. Ketiajam on kunagi vahetatud ning termostaat ja pump ka arvatavasti 2018a tuuri. Küünlad on väga vanad ja mustad.
Aga nagu kardetud hakkas ikka mõni alumiinium keere näkku panema. Üks õlijala poltide avadest läks pisut peesse. Tõmbas mul masti täitsa maha sel hetkel.    Ma ei hakanud siin moodsate keermeparandus vahenditega jändama ning keerasin sisse tikkpoldi lootes, et põhjas veel piisavalt keermeid on ning pingutasin mutriga niipalju kui julgesin. Kui hakkabki ikkagi midagi lekkima, siis halleluujah ning hakkame auto küljes sitast saia tegema.
Uus basic kama külge visatud:
-veepump ja termostaat
-kõik võimalikud o-rõngad (jahutus, õli, õhk)
-kollektori tihendid
-õlijala tihend
-vända esimene ja tagumine simmer
-klapika tihendid
-kogu karterituulutuse möll
-küünlad
-õlivõttur
-roolivõimu delete rihm 6PK1390

M54 swapi puhul võtab võibolla esialgu otsa higiseks õlivõtturi teema. Mõned teevad ise, aga tegelikult on lahendus ka osta E38 M52TU õlivõttur, mis A-osana napilt 50 euri maksab ning mure murtud(neid on 2 varianti - 1 on odav ca 50eur ja teine 5x kallim). Ise võiks teha siis, kui omaks tööks vastavat aparatuuri, TIGi näiteks. Minul kasutusel oleva võtturi kood: 11411432735. Kontrollisin ka mänguasja poest ostetud plastiliiniga kliirentsit. Kui mälu ei peta oli võttur vannist ca 8-9mm ning kenasti paralleelne E34 M50 karteriga. Plekitükiga sidusime õlivõtturi ka pumbakorpuse külge. 
Õlitorule tuleb veel karterituulutuse äravoolu voolikule ots keevitada. 

Mis nüüd viimasel päeval pidurit tõmbas oli starteri ja hooratta sobivus. Teadsin küll, et mingit tüüpi M20 hooratast on vaja tagant maha treida, aga olin selle suures tuhinas täiesti unustanud. Kuna M20 hammasvöö nõuab vastavat pendiksit või starterit, siis läks ka sellega nihu. Järgisin bmw foorumis kellegi hääd nõuannet M52 starterile sobiv pendiks sisse pookida. Pendiski täitsa sain, aga antud M54 starter on konstruktsioonilt ikkagi pisut erinev ning ei saanud ma seda pendiksit sinna sisse sobitatud. Mingi nuudivahe tekkis seal - peenike vs jäme. 
Muidugi kogu selle pettumuse teada saamiseks ke****in ja raiskasin aega tõmberelee poltide eraldamise peale.    Oblä ma oleks midagi põlema tahtnud panna.
Ei teagi mida nüüd teha. Bingotada ja loota see sobiv M52 või jumal teab mis sobiv starter leida, millele saaks uue pendiksi panna või siis pidi vist mingi vanema tüübi M20 starter ka sobima äkki. Hooratta hammasvöö vahetamisega ma ka eriti tegeleda ei viitsi.

Klapikat ma veel lõplikult ei sulge. Värskendaks vanosed Beisani tihenditega ära. Mõneks ajaks saab ehk jälle heaks. Mõtlen, et huvitav kas M52TU kütuselatt istub külge. Pääseks iga aasta kalli 40-50eurise kütsifiltri ostmisest. M54 nö non return latt, mis tähendab, et FPR on integreeritud kütusefiltri sisse. M52TU aga vanamoelisem lahendus kus FPR on latil.

 

Esiosa korrastamine
 

Moll uue pudruga koos

 

vee särk-värk

 

Genekast pudises välja sügist ning saksajorsside koni
 

E38 M52TU taskukohasem õlivõttur

 

E38 M52TU taskukohasem õlivõttur

 

E38 M52TU taskukohasem õlivõttur
 

 

E34 õlivanni ning E38 M52TU õlivõtturi kliirents
 

Jätkub...

Muudetud 31. detsember 20222 a, muutis Max.

2/2

 

Sellest ei taha ma enam rääkidagi

 

Hooratta ja starteri kombo koos uue pendiksiga
 

Hooratta kontakt

 

BMW märkidega CCV. Uuel plaanin O2Pilot mod'i teha

 

Hakkab valmima

 

Enampa-vähempa

 

Nüüd olen ma pusserdamas juhtmestikuga. Kuna müüja vist unustas mulle ka autovõtme saata, siis on mu poolik immokomplekt vist täiesti kasutuskõlbmatu. Tänasel päeval peaks arvutiga immo bypassimine päris lihtne olema.
Enamus eluvajalikest juhtmetest on mul välja sorditud nüüdseks. Tahhoka, kütusepumba relee signaali ning OBD pordi kaabelduse pean veel välja praakima. Kütsipumba relee peaks nagu MS43 järgi aju X60004 pistikus pin 10 olema, aga loomulikult minul erandina see pinn tühi. Üks variant on, et tõstan mingi muu kasutu asja pinni sinna ja kasutan selle juhet, aga kas siis tuleks ka ajule arvutiga märku anda, et relee ootab nüüd signaali just sealt pin 10st?  Või kust mujalt ma selle signaali nüüd saaks. Nii ka ei taha, et süüde sees pump terve aeg tühjalt irvitab.
Täpselt sama jant on OBD jaoks vajaliku K-line signaaliga. Minul jälle X60001 pistikus pin 3 tühi - Diagnostic Link TXD - K-line.

Mul jooksis endal lõng nii kokku selle benarelee singaali ja OBD kaabelduse tagaajamisega. Mootor pärit 2001 E39 530i atm pealt.

 

edit: ok,sain jälile. See sinine x60004 pistik, kus ma pin 10 taga otsisin on hoopis automaatkasti mooduli pistik. Tundub, et vajalik pistik on jäänud auto kere külge. 

Muudetud 31. detsember 20222 a, muutis Max.

Mille järgi sa pendiksi tellisid starterile? Kui tootekataloogide pildid õiged, siis vilunud silm eristab õige ja vale pendiksi ära 😃

Pead ei julge pakule panna, aga kui pilt ei peta, siis koodide ja sobivuste järgi see peaks õige olema 

https://aeromotors.ee/kataloog/article/10980916/sd0014p-as-pl

Pendiksit ei oleks vaja külge pannagi sobivuse kontrollimiseks. Kui seda hooratta peal edasi tagasi lükkad, siis jämeda hambaga takerdub juba 2 või 3 hamba taha.

Pendiks ise ongi õige. Lihtsalt starter ei ole enam päris sama konstruiga mis ta vanema otsa M5x pillidel oli. See võll millel pendiks jookseb on peenema nuudiga ning samuti puudub see plastikust võru.

 

Siin pildil siis jäme nuut, minu starteril oli peenemaga.

 

Kell oli 2 öösel kui me seda lammutasime ja ma ei olnud eriti tujus pilte ka tegema hakata

Ma võin ta mingiaeg uuesti laiali kiskuda, et see ka fotodel dokumenteeritud saaks.

 

Niiet seda modifikatsiooni saab teha küll, aga vanemate starteritega. 😄

Muudetud 1. jaanuar 20232 a, muutis Max.

1/3

Õdak, härrased!

Hooratta õgvendamine

 

8,4kg hooratas sai 0,9kg kergemaks ja mahtus ka nüüd väntvõlli otsa.

Juhtmestiku osa sain ka selgeks. Üleliigne sai eemaldatud. Tänaseks võin kinnitada, et kõik paistab 99% toimivat.

Mootorijuhtmestik

 

Üleliigne sodi

 

X60004 pistiku kerepoolse juhtmestiku sain ka tehtud kasutades ära üleliigseks osutunud atm kasti juhtmestikku, mis ideaalis tahaks uuesti ületegemist kuna kiud on kogu kaabli lõikes oksüdeerunud.

 

EWS-i sain ka kodus lauataga eemaldatud. Tänasega võin kinnitada, et toimib ka.

Kodune fläshimine

 

X60004 ehk kerepoolse ajupistiku vajalikud harud E30nele. Nagu mainitud, siis hiljem koondan selle elektrivärgi kõik kokku.
Ajutiselt kruttisin ghettolt otsad kokku ning hiljem kui sobib siis joodan soliidseks.

pin:
7 - pedal value sensor (ground?) [pedal pin 1]
8 - 0-5v signal pedal value sensor 1 [pedal pin 4]
9 - +5v supply voltage 1 pedal value sensor [pedal pin 5]
12 - pedal value sensor (ground?) [pedal pin 2]
13 - 0-5v singal pedal value sensor 2 [pedal pin 6]
14 - +5v supply voltage 2 pedal value sensor [pedal pin 3]

10 - kütusepumba relee signaal
17 - tahho
26 - süütega +12v ajule (seda ei tohi unustada, muidu mitu päeva saba taga ajamist )
32 - obd k-line

PEDAAL(neid ka mitu erinevat versiooni, mulle sattus selline):
1 Brown-Green Ground
2 Brown Ground
3 Yellow-Green +5V Supply
4 White Signal Sensor 1
5 Yellow +5V Supply
6 White-Green Signal Sensor 2

X60004 pistik pedaali pistiku, kütuserelee, obd, tahho ning 12v otstega.

Muudetud 17. jaanuar 20232 a, muutis Max.

2/3

Startereid

 

Siis tuli järgmine garaazi päev, kus sai startereid lahatud. Üks hää mees oli nõus mulle M50 starteri loovutama ning igaks petteks sebisin veel väidetavalt M52 küljest tulnud starteri ka juurde. Mõõtmetelt ja sisult tunduvad põhimõtteliselt identsed. Kinnitasin, et ka füüsiliselt M54 külge sobiks - sobiski.

M50/52 starter

 

Starter sobib ja varsti valmis

 

Pildil ka näha miks M54 starterile sobivat pendiksit panna ei saa - võll kui ka nuut peenem. Kahjuks ei ole M50/52 kinnitusavad keermestatud, mis tähendab, et peab poldid mutriga lukustama.

M50/52(all) vs M54(üleval)

M20 hookaga on ainuke miinus, et seda ei saa tihvtiga lukku panna.

Muudetud 17. jaanuar 20232 a, muutis Max.

3/3

 

3. katse

 

o mitte miski ei lähe plaanitult - mitte miski!  Kätte oli jõudnud 2. katse mootori peale panekuks.
Alati on tore pühapäevasel pärastlõunal avastada, et kkasti võlli **** tugilaager on väntvõlli seest puudu.  Kuna mootor on automaatkasti otsas elanud, siis sellist laagrit seal tõepoolest ei olegi. Kuidagi puht kogemata jäi pilk sinna tühjusesse puhkama ja hea on, et märgata taipasin. Kõik laagripoed olid loomulikult kinni ning ainuke lootus oli peagi sulguvatel autopoodidel - oobla vedas, esimese katsega laager käes. Nüüd oli tuju jälle hea ning komplekteerimine jätkus täie hooga kuniks....
Kõik siduri/kasti majandus oli kokku laotud kui mõtlesin igaksjuhuks starterit katsetada enne mootori kerele tõstmist. Vool otse peale ja kõik mis kostus oli vurrrrrrrrrr-kõrrrr.......jaaaa sittagi ei hambu.   Selgus siis, et ikka ja jälle on jama M5x starteri/m20 hooratta komboga. Ei sobinud bmwfoorumis viidatud pendiks pikkuse poolest(lühike) kohe mitte ning tellisin M20 väikse starteri pendiksi ja jätsin selle päeva sinna paika. 3ndal katsel toppisin selle pendiksi M52 starteri sisse ja sellega sai siis viimaks ühele poole - mootor käis starterist ringi. Sobilik M20 pendiks M50/52 starterile on 12411722844.

Koodi lõppudega keskmine pendiks jäi liiga lühikeseks ning jooksis nuudilt maha.

 

Kkasti võlli abiratas  

 

Vahele tõstmine läks suht valutult, E34 M50 patjadel pidi asendi fikseerimis tihvtid maha lõikama ja eksentrikud maksimaalselt ette keerama. Tulemüüri vahel on nüüd päris isaselt ruumi ja mulle tundub, et võrreldes M20nega on see M54 sillatalast isegi eespool, mis mulle eriti küll ei meeldi, aga no mis teha. Võibolla ajan juuksekarva lõhki, aga kui viitsin, siis proovin veel eksentrikutega nii palju tulemüüri poole sättida kui võimalik ning mootori asend võiks ka võimalikult sirge jääda.

Plastikuajastu alaku!

 

Kliirentsit küllaga. Sl. pool veel mõnusam. Starteri vahetus ei tundugi nii hull - võibolla!  

 

Pidurivõimendi panin ka muidugi valepidi külge, mis tähendas, et kui mootor juba peal oli pidin sl. kollektori lahti päästma, et võim 180 kraadi keerata. Sl. kolde enda küljest kärpisin tangidega ka ühe plastikribi maha. Peale seda jäi vaakumi port paremasse asendisse ja ei sõitnud kollektori nurgale sisse. Nüüd on kliirents võimendi ja kollektori vahel piisav.

Algul jäi vaakumport ikka väga nilbelt mingi kolde kronsa taha, aga kerge võimendi flip tegi asja palju lihtsamaks.

 

Vana A ja uus B - mis ise arvate kumb käiku läks? B-osal jäi survelaager normilt kõõluma sinna avasse. A-osal oli tihkemalt.

 

Veel seda B-osa prügi. Klapikast CCVsse tuleva toru nurgad täitsa lappes. Jõhkralt jäigad plastikkäkid. Isegi lõõts ei paindu normaalselt.

 

Võtit!

Esimene käivituskatse ka luhtus. Pearelee ei teinud piiksugi ning jooksvate päevade jooksul meenus lõpuks, et olin X60004 pistikust ajule süüte toite unustanud. Nüüd on juhtmevärk vist täitsa selge ning esimese käivituse haukas masin ära teha. Jahutuslõdvikud korda, väljalase põhjaalusega kokku viia, juhtmemäss ajutisest staatusest püsivaks joota, ilusaks voolida ning saab hakata kuiva ilma ootama  

Päev otsa mõtlesin, et krt kumb kütusetorudest mul kereküljes peale- ja tagasivool on. Mähkisin parasjagu kütuserelee juhtmestikuga kui äkitsi lolli peaga võtit keerasin ja pump 3 sekki kütet põrandale pumpas.  Vähemalt sain oma küsimusele vastuse. 

 

Kevad läheneb, linnud juba laulavad!

 

Mingi kala on elektrilise segusiibriga. Ei taha pedaalile alluda, kuigi arvutiga on näha, et aju saab signaalid kätte. Samas drossel täitsa surnud ei ole, mingeid protseduure ta teeb. 

Muudetud 17. jaanuar 20232 a, muutis Max.

 

Esiteks - gaasipedaali mure lahenes. Pidur oli "peal" 😄

 

Mõni pistik siit, mõni juhe sealt ja ongi jälle tunnid möödunud. Ajakulu igasugustele detailidele on ikka meeletu - vähemalt minu puhul. 

 

Suures pildis sai jahutussüsteem komplekteeritud ja vedelikuga täidetud. Ootan veel e39 pwm ventika järele, mis peaks viimane tükk puslest olema. Netis olen ka viskoga swappe näinud. Proovisin siis ka huvi pärast M20 viskot külge, aga lootusetult kitsas ning seda kasutada ei saa, vähemalt mitte sellise mootori asetusega. M54 enda visko koos tiivikuga oleks võibolla õhem, aga ega seegi palju ei päästaks. Mootori veel rohkem taha nihutamisega ma ei kujutaks ette, mis moodi salongiradikale lõdvikud veel külge peaks saama. Praegugi oli paras meelitamine.

 

Jahutussärkvärk

 

M20 viskoga. Radikat ei omale kohale enam ei surunud,

 

Ülemine ja alumine

Salongiradikast rääkides...  Parasjagu sõrmeotste ja pikkade näpitsate abiga uut tihket lõdvikut otsa ajades krt tunnen, et toru kahtlaselt vigurdab - noh nagu lahti oleks või nii. Küürutades, põlvitades kiire pilk salongis rooli alla, tere-tore, rohelised piisad flantsi vahelt välja irvitamas. Kohe oli mõttes, et paar aastat tagasi hüdroskandist ostetud o-rõngad ongi nüüd hapraks jäänud. Tõsi, eks nendele mingit garantiid etüleenglükooli suhtes ei antud ka. Et kuni järgmise lahtivõtmiseni vast kestavad. Aga viimasest korrast salongiradikat vahetades on valusalt meeles veel kui rets selle flantsi polte pingutada oli, siis ma ei imesta ka, et korralikult pingutatud ei olnudki. Võtsin asja seekord tõsiselt ette. Saagisin pooleks oma trooper Bahco mitu pikka aastat heavy duty abuse’i saanud komplektist pärit lehtvõtme ning tekitasin sellest „special tooli“ kategooria tööriista ja sain omajagu ilma vastupanuta veel peale pingutada. Ma tõsiselt loodan, et tihend ise seal vahel veel eluvõimeline.  

 

Salongiradika hirm ja Bahco surm või siis teine elu?

 

Customi poolelt oli vaja veel tekitada 2-1 kokkuviik ehk salongiradikast ja sisselaske alt tulevad otsad jooksevad radikasse.  Clusteri temp näidiku jaoks oli vaja E39 M54 originaal õhutusnippel üle viia M14x1,5 keermele, et sinna E30 pruun temp andur pista. Signaal jookseb C101 mööda ning massi juhtme jootsin anduri kere külge. Keermestamine läks veidi **** seega näis kas lendab ükspäev minema. PWM ventika juhtimiseks panin radika väljundpoolele 2-pin temp anduri, mida vist pea iga bemmi küljest leiab. Selleks pidi M14x1,5-M12x1,5 adapterit kasutama. Ideaalis võiks anduri tajur muidugi rohkem radikasse sisse jääda, aga minu info kohaselt töötab nii ka. Signaali juhtmed jooksevad ajju. Igaks petteks lisasin C101-st ajuni ka sõiduki kiiruse signaali, et äkki tekib kunagi vajadus MS43 softiga mingit põnevat jama proovida. Lisan ka sidurilüliti signaali. 

 

2-1 Y-laadne kokkuviik ehk merger. Päris rahule ei ole jäänud. Ideaalis tahaks, et see jookseks nice and tidy'lt poolraami äärest.

 

Adapter andurile

 

Veetud lisajuhtmestik.

C101-ga oli ju ka vahva lugu. Mingi aeg suurema osa juhtmestikust valmis sain, siis lõikasin rõõmsalt kõik ebavajaliku sealt pistikust maha. Sinna ebavajaliku hulka kuulusid loomulikult ka clusteri temp ja muud lisad. Pidingi siis uued pinid ostma ning vanad kuidagi välja jebima – selleks oli abiks teleskoop antenni lüli. 

 

C101 pistik

 

Kasutatud lõdvikud:
Mootorist salongiradikasse - kuskilt varudest enamvähem s-kujuline üllitis. Tegelt oli juba peaaegu paika ära sätitud kui hakkas hinge kriipima, et äkki hakkab see vana kiirliide lekkima. Meenutagem nüüd kõik ühte seika, mil pidite midagi lahti mudima kohas, kus pole ruumi ning näpitavat objekti ei näe. Ainsateks silmadeks oli mul nutitelefoni kaamera, millega ma luure-video filmisin ning siis pärast salvestuselt olukorda hindasin ja oma näppudesse koordinaate sisestasin. Nii saingi kiirliite lahti poogitud. 
Salongiradikast 2-1 mergerisse - E90 bensukalt 64216951946
Sisselaske alt 2-1 mergerisse - suva sirge jupp.
Mergerist radikasse - põhimõtteliselt ka üsna sirge voolikujupp. Sain ära kasutada mingit vana M20 osa.
radika alumine - Z3 11531716642
radika ülemine - tükeldasin värske a-osa M20 lõdviku ära(), aga paremat lahendust ma ei leidnud. Kui mootor istuks taga pool, saaks kasutada lihtsalt 90 kraadist lõdvikut, mida leiab ilma vaevata.

 

Mulle ikka meeldib B-osa kvaliteedi üle ka nuriseda. Pooltelje kummid ei kesta üldse. Masin aind suvel sõitnud ja varuosa paar aastat vana. Kuna viimane kord karterituule plastiktoru oli meelega  kõige odavam maxgeari või toprani laadne produkt ostetud ja üllaülla ka suht kehva, siis ostsin nüüd kallima Gates-i versiooni sellest.  No TÄPSELT sama asi – sama materjal, sama jäik, samad kirjad/koodid samades kohtades. Väga pettunud. Seekord andsin fööniga sooja ja painutasin nii, et kahju ka polnud. KKK ots sai hea, aga CCV klapi poolne ots on endiselt veits irvakil. Kardan vaakumleket sealt. Võibolla Meyle toodetud CCV klapi ots ise on hoopis veits kõõrdis.

 

Pooltelje varuosadest.

 

Käiguhoovastik oli tegelt küljes ja nagu kasutatav, aga ei olnd ikka päris õige. Kang oli ahtrisse liialt kummuli. Viisin tugivarda pikendamisse, vahetan puksid, panen z-i shifteri ning koon DSSR valitsa.

 

Pikendatav tala, E30 M20 getrag 260 tükk.

 

Nüüd veel kangema ülekandega diffrit vaja, õhulugejat, lambdasid ning siis juba saabki proovida.
2.93-3,15 diffrit ning B30 MS43 õhulugejat palun julgelt pakkuda!

Kajastad põhjalikult, pead patendi peale panema

Keegi enam ise ei viitsi mõelda ja omamoodi teha. 

 

Pooltelje kummid siis väga pika elueaga sul

Ixi esimestega pole ma rahu saanudki. Ükski firma ei kesta. Löbro omad olid juba kuu ajaga pragudes, autoga väga ei sõitnudki. Originaaltelgedel nii ees kui taga ka löbro kirjad peal. Lahendus on ainult vana aja originaale kasutada, mis isegi pragudes olles kestavad. 

Käiguhoova oleks võinud sulle m40 oma saata, lühemaks lihtsam teha ja oleks üks nõutum asi alles jäänud, aga nüüd juba hilja vist. 

Ma paigaldasin ka mingid tundmatu looma nahad veovõllidele. Polegi vaadanud sellise pilguga, et mis nad seal teevad. Proovin nädalavahetusel visata pilgu peale, kas pragusid täis või kannatavad veel mingitki kriitikat. Mul ju kilomeetreid tuli mingi 500-700, mitte rohkem. 

Aga jõudu, palju ajurakke ning külma närvi!  

Kuna garaaz kodunt eemal ja kooli kõrvalt niigi aega/raha vähe + elukaaslasega ka arvestama, siis ega ma ise kogun ka materjali teiste vigadest ja nõuannetest, et tekiks võimalikult vähe tagasilööke ja iga garaazikord oleks maksimaalselt efektiivne. Siit seltsist nii mõnigi lahkelt nõustanud.

See on ka põhjus, miks ma midagi saladuses ei hoia ja proovin järgmistele ka elu lihtsustada.

7 aastat auto ning 3 aastat pukside ostust. Võtsin end kokku. 

 

Tagasilla remont

Äkk-idee saigi valmis. Enam-vähem.

Esimene komistuskivi oli kässaritrossi kätte saamine. Rsk nii kinni roostetanud. Aga õnnestus isegi ühes tükis välja meelitada.
Ootamatult ägedaks muutus ka silla kättesaamine kere küljest. Korra tekkis küll tunne, et läheks sõidaks selle vastu esimest ettejuhtuvat äärekivi pauguga lahti. Mutrite keeramisest ju üksi ei piisanud. Alumiinium ja teras ei ole hea kombo, paakuvad mõnusalt kinni. Aga peale selle suuremaid demontaanzi probleeme vist polnudki. Suht libe töö.

 

Sild alt

 

Puksi alumiinium südamik ja auto kere

 

Lõpuks sain hea pilgu ka sillatala kinnitustele visata. Juba ammu teadsin, et sealt mastiksit koorub, aga pigistasin silma kinni. Ei tulnudki üllatuseks, et välimine plekk juba kenasti ära mädanenud. Ilmselgelt ise ma seda si**uma ei hakka ning pakun pigem mõnele pädevamale mehele sellega hooaja lõpus tööd. Prgu panin värvi peale ja kui seni on viimased paar aastat kannatanud, siis kannatab selle ühe hooaja veel.  

 

Sillatala kinnitused

 

Sillatala mõrade loteriiga polnud ma ka kuigi võidukas. Diffri kinnituse osalt leidsin lausa 2 mõra ning kurat teab ehk jäi midagi märkamatagi. Lasin oma osalised teoreetilised kogemused käiku ning proovisin need ise ära likvideerida. Kauaks see hoidma jääb - ei tea. Eks siin võib suur osa olla ka omast lollusest kehvade puksidega kräunutamisest kui ka kunagisest keevisdiffrist.

 

Sillatala mõrad

 

Mõrad piiritletud

 

Mõrad paigatud

 

Värskendav värvike

 

Ühe hurraaga vahetasin ka paagi välja. Hakkas ju vanake eelmine aasta taas lekkima. Jälle sai parasjagu joppida. Kuna vana paagi küljest on paakide-vahelist toru võimatu tervena kätte saada, siis tuleks see kuidagi uus meisterdada. Oma elu on täielikult ära elanud ka tanketoru ja paaki ühendav kummilõdvik.

 

Vana paak tühjaks

 

Lisatöö

 

Suurem töö tehtud

 

Mul on terve silla regulli komplekt ka olemas ning tahtsin seekord külge aretada, aga kuna keevitusmasin ei tundunud minu käpa all päris sõber, siis loobusin ja ei hakanud mätserdama. Aeg oli ka üsnagi piiritletud. 

 

Mõni aeg tagasi tehtud esimene pikem käivitustest oli ka suht masendav. Bemmile kohaselt hakkas jahutust ja õli juba eos välja lekkima. Jahutuse poolest on tegelt vist lugu pisut praagis jahutusradikas, mis juba uuest peast väljundavast tilkus. Eelmise mootoriga vist muu ei aidandki kui räigelt peale pingutada, siis vist tõmbas talutavaks selle lekke.
Õlileke oli rohkem kasutaja saamatus.  Mina karmi käega M20 klapika kaanelt plastikule üle tulles ei julgend üldse kõvasti seda pingutada. No ja nii hakkaski kkk tihendi vahelt õli välja voolama. Peale pingutamisega easy fix tegelikult, aga ega see õline tihend vist enam korralikult pidama ei jää.
Noh ja autot välja lükates leidis summuti v-bandi tikk maast takistuse ja rebendes küljest. 

 

 

Kas ebaõnn või mingi muu häda, aga ei saa E39 pwm kliimaventi toimima. Esimese ostsin E39 diisli oma. Ventikas tegi aind mingi tonksu ja kõik. Okei, koodid bensuka omast erinevad. Äkki teised sagedused vms, ei tea. Ostsin siis E39 bensuka oma juurde. See teeb healjuhul paar tiiru siis kui ise heaks arvab ja ongi kõik. Kas mitte-toimiv asi mulle müüdud või viga ajus - ei tea. Juhtmestiku osa kõik ise veetud ning võiks nagu ok olla. Pole endal tehnikat ka, et pwm signaali kuidagi kontrollida.

 

Praegu on tööd ikka mitmel rindel ning krt tunne, et ei saagi kunagi valmis.  Hullud mehed meil siin, kes terve auto pilbasteks kisuvad.

Muudetud 12. märts 20232 a, muutis Max.

1/2

Teen selle postituse taas mitmeks osaks, sest muidu venib 1 lk piltide pärast ebameeldivalt pikaks.

 

Kõigepealt siis vanadest probleemidest.

Alustame ahtrist. Peale viimast uuendust kirjutas mulle eix ning soovitas siiski tagasi rauahunnikusse paaki otsima minna, et ma üritaks siiski toda paagivahelist vasktoru lahti kangutada. Tundsin kohe nii lollina end, et viskasin ilma suurema üritamiseta selle kohe minema. Kuna peas ei tundunud oluliselt lihtsam ning odavam mingit replicat torupoes teha, siis tundus väärt motivatsioon.

 

Kuna mängu oli vaja tuua gaasipõleti, siis ei tundunud eriti ahvatlev idee bensiini madala leektäpi tõttu paagi küljes lahtist leeki kasutada.  Võtsin meisli ning kirurgisin selle toru paagi küljest ära ning saatsin patsiendi järgmisesse osakonda kruustangie vahele. Seal käis juba "peen" näputöö kuumutamise ja toksimise vaheldumisel. Mitte rohkem kui tunnike hiljem olidki protseduurid tehtud ning vahepeal lootusetus seisus tunduv patsient oligi elule sammukese lähemal. Peale põhjalikku harjamist leidis see tee "uue" paagi alla ning loodetavasti ka peab, mõeldes sellele, et üks ots oli tugevalt ajahambusse jäänud.

 

Lisaks oli minu üllatuseks poest 7 euro eest saadaval tanketoru ja paaki ühendav kummitoru ning selle sobitamisega probleeme polnud. Ehk kestab ka rohkem kui paar suve.

 

Paagivaheline toru - hirmkallis tilulilu kategooria toode.

 

Põhjaalune valmimas. Puudu veel kuumaplekk ning võibolla veel nipet-näpet.

 

Oma südamerahuks võtsin paagi tegelikult veel korra alt ära. Tundus, et voolikud jäid kehvasti kuskile vahele kinni ning proovisin nad siis paremini jooksma panna, et vältida hõõrdumisest tekkinud vigastusi või kütusesurve probleeme.

 

Tanketoruga läks lihtsalt.

 

Tegelikult oli meil eixiga veel üks väike vangerdus. Kuna üldiselt midagi lühemaks teha on lihtsam kui pikemaks, siis saatsin talle oma vana R6 käiguhoovastiku tala ning ta saatis mulle pikema R4 oma vastu. Ega R6 tavaari lõikumine kriipis veits hinge küll, seega olen vahetusega igati rahul. 

 

Käiguhoovastiku osa oli suht straight-forward, või siis mitte? Kõik puksid läksid strongflexid, mis fixeerivad tala ikka väga korralikult ja lõtkuvabalt ära. Selle "projekti" raames avastasin, et strongflex on pakkuma hakanud ka tala tagumist puksi, mis maksab vaid kopikaid. Häda tekitas vaid tala kastipoolne puks, mis oli nii tihe, et auto all toda lukustusega fikseerivat tihvti sinna sisse suruda oli võimatu. Kuna käi puudub, siis sai liivapaberi kettaga tihvti vaikselt lihvima hakatud kuniks oli see võimalik sõrmega sisse suruda.

 

Käigutala tänu sõbra tutvustele keevitatud ja puksid paigaldatud.

 

Järgmiseks tuli käiguhoob kui selline ise meisterdada. Läksin siis DSSR teed ning kasutasin natuke 4-kant toru, keermelatti ning mingit torujuppi veel, et see asi kokku voolida. Eks ta paras timmimine ja proovimine on. Keevitusmasinast ei saa ma endiselt sotti niiet siin ma millegagi eputama ei hakka. Päeva lõpuks olin/olen siiski tiba pettunud, kuna tagurpidi käik tahab ikka konsooli käia ning kangil on vabas asendis ikkagi kerge külgepidi lõtk. See tähendab, et k.kasti poolne lülitusliigend on kulunud ning vajaks vahetust.

 

Kodukootud odav DSSR. Oi kuidas ma seda keevitusmasinat ei salli siin majas. Leevendi juurest päris napikas.

 

Tänud ka Tiidule, kes andis hüva nõu radika lekke osas. Ehk jääb pidama see Nissensi üllitis.

 

Tootmiskvaliteet või asi... valu rant.

 

Jätkub...

Muudetud 24. märts 20232 a, muutis Max.

2/2 

Selle lehekülje viimane postitus. Teemaks on uued probleemid.

 

Tagasilöök igal sammul. Lootsin täna, et saan masinaga tõstukilt omal jõul ära sõita, aga kus sa sellega. Ikka lükkasin nagu loll. Lisakas sain varbaküünele veel sinika. 

No ei sobi ju rullika siduri töösilinder ZF kastiga, lühike on. Hea küll, äkki saab järgmine kord uuema tüübi silindriga selle haava kerge vaevaga ravitud.

 

Teiseks. Peale seda kui olin üksi terve masina pidurid ära õhutanud avastasin, et lekivad kuradi M12-M10 piduri stutsi adapterid. Tundub, et just peasilindri poolse keerme vahelt, mis tähendab, et äkki siis valed koonused. Viskan need sitad vist minema ning proovin nendele peenikestele rullika torudele M12 stutsid otsa panna ning adapterid vahel ära kaotada. 2 asja mida ma üldse ei kannata on jahutus- ja pidurivedelik. 

 

Kolmandaks ajab mind kettasse varuosade kvaliteeeet.  No ma ei saa aru, miks peab see kummist õhutoru sellise nurgaga jooksma - suunaga generaatori peale. Peaks tegelikult ilusti sirgelt sõidusuunas jooksma kuna nii lihtsalt on 3sel kui ka 5sel see õhufiltrikoda. Eks venitab ta ikka sirgeks ka, aga siis jääb üks pool kenasti pingule ja soodustab kiiremini mõranemist.

 

02 piduripotsiku install oli üsnagi lihtne. Üks kõrv maha saagida, et DISA klapile jalgu ei jääks ning teist kõrva saab kinnitamiseks/toestamiseks kasutada. Kummitihendid peasilindris tuleb ka siis vastavad osta. 02 potsiku otsad on peenemad kui uuematel masinatel.

 

Piduri osakond ja sisselase.

 

Mul oli Pärnus tõsine raskus selliste suurte kuid peenikeste õhutoru klambrite leidmisega. Ei teagi kust saab, soovitusi?

Sidurivoolik jäi ka lühikeseks. Kuna tahtsin hirmasti sidurit proovida, siis panin vasktoru pikenduseks vahele. Eks mingi aeg peab õiget pidurvedelikku taluvat voolikut ostma.

 

Väntas sisselaske torustik ning ülevaade pidurivedeliku reservuaarist.

 

Minus on ka mingisugune pedantlik soon tekkima hakanud. Jahutusvedeliku kolmiku toru sättisin veits ümber. Ei sobinud mulle, et soe jahutusvedelik geneka sissevõtu ava alt läbi jookseb.

Suurest õnnest lahutavad veel õlilekked, siduri töösilinder, lambdad, õhufilter, ilus ilm.

 

Karter on ikka hirmutavalt laia naeratusega.

 

Ma ei tea mis järgmiseks, bensulekked? 

Muudetud 24. märts 20232 a, muutis Max.

1/3

 

Sõidab! 

 

Vangerdused

 

Aaaga enne seda......
Gaasipedaal külge. Läksin lihtsama vastupanu teed ning ei hakanud kerele kuuluvaid tükke lõikuma. Tegin lihtsa plekitükist adapteri ja käib küll. Pedaali plastikust kronsa pedaaliga endiga päris paarituda ei tahtnud. Pidi jälle näitama, kes on isa ning relakaga kallale minema.

 

Pedaali kronsa kinnitamine

 

Külge said uued Boschi esimesed lambdad. Natuke kitsas värk on seal kollete all, aga mähkisin juhtmed ja pistikud kindluse mõttes veel eraldi heattape'i sisse.

 

Varuosad

 

Suht valutult leidis oma koha TRW siduri töösilinder. Vooliku toru pidi natuke teise nurga alla masseerima, aga muidu lugu lihtne. Pedaalitunnetus sama, mis eelmise mootoriga.

 

Getrag vs ZF siduri töösilinder

 

Jätkub...