Max.

Jõudu vin dešifreeri siin: Mdecoder

siinsetele hea hind garanteeritud

Mille järgi otsutad, et tuuga? Ukse jõuõlg on lingi poolt vägagi erinev, kui seda on hinge poolt. Koonus tüüpi liited on üldiselt mõeldud ikkagi fikseerimiseks. Šarniir istub ka ju koonusega omas pesas paigal.

2/2 Selle lehekülje viimane postitus. Teemaks on uued probleemid. Tagasilöök igal sammul. Lootsin täna, et saan masinaga tõstukilt omal jõul ära sõita, aga kus sa sellega. Ikka lükkasin nagu loll. Lisakas sain varbaküünele veel sinika. No ei sobi ju rullika siduri töösilinder ZF kastiga, lühike on. Hea küll, äkki saab järgmine kord uuema tüübi silindriga selle haava kerge vaevaga ravitud. Teiseks. Peale seda kui olin üksi terve masina pidurid ära õhutanud avastasin, et lekivad kuradi M12-M10 piduri stutsi adapterid. Tundub, et just peasilindri poolse keerme vahelt, mis tähendab, et äkki siis valed koonused. Viskan need sitad vist minema ning proovin nendele peenikestele rullika torudele M12 stutsid otsa panna ning adapterid vahel ära kaotada. 2 asja mida ma üldse ei kannata on jahutus- ja pidurivedelik. Kolmandaks ajab mind kettasse varuosade kvaliteeeet. No ma ei saa aru, miks peab see kummist õhutoru sellise nurgaga jooksma - suunaga generaatori peale. Peaks tegelikult ilusti sirgelt sõidusuunas jooksma kuna nii lihtsalt on 3sel kui ka 5sel see õhufiltrikoda. Eks venitab ta ikka sirgeks ka, aga siis jääb üks pool kenasti pingule ja soodustab kiiremini mõranemist. 02 piduripotsiku install oli üsnagi lihtne. Üks kõrv maha saagida, et DISA klapile jalgu ei jääks ning teist kõrva saab kinnitamiseks/toestamiseks kasutada. Kummitihendid peasilindris tuleb ka siis vastavad osta. 02 potsiku otsad on peenemad kui uuematel masinatel. Piduri osakond ja sisselase. Mul oli Pärnus tõsine raskus selliste suurte kuid peenikeste õhutoru klambrite leidmisega. Ei teagi kust saab, soovitusi? Sidurivoolik jäi ka lühikeseks. Kuna tahtsin hirmasti sidurit proovida, siis panin vasktoru pikenduseks vahele. Eks mingi aeg peab õiget pidurvedelikku taluvat voolikut ostma. Väntas sisselaske torustik ning ülevaade pidurivedeliku reservuaarist. Minus on ka mingisugune pedantlik soon tekkima hakanud. Jahutusvedeliku kolmiku toru sättisin veits ümber. Ei sobinud mulle, et soe jahutusvedelik geneka sissevõtu ava alt läbi jookseb. Suurest õnnest lahutavad veel õlilekked, siduri töösilinder, lambdad, õhufilter, ilus ilm. Karter on ikka hirmutavalt laia naeratusega. Ma ei tea mis järgmiseks, bensulekked?

1/2 Teen selle postituse taas mitmeks osaks, sest muidu venib 1 lk piltide pärast ebameeldivalt pikaks. Kõigepealt siis vanadest probleemidest. Alustame ahtrist. Peale viimast uuendust kirjutas mulle eix ning soovitas siiski tagasi rauahunnikusse paaki otsima minna, et ma üritaks siiski toda paagivahelist vasktoru lahti kangutada. Tundsin kohe nii lollina end, et viskasin ilma suurema üritamiseta selle kohe minema. Kuna peas ei tundunud oluliselt lihtsam ning odavam mingit replicat torupoes teha, siis tundus väärt motivatsioon. Kuna mängu oli vaja tuua gaasipõleti, siis ei tundunud eriti ahvatlev idee bensiini madala leektäpi tõttu paagi küljes lahtist leeki kasutada. Võtsin meisli ning kirurgisin selle toru paagi küljest ära ning saatsin patsiendi järgmisesse osakonda kruustangie vahele. Seal käis juba "peen" näputöö kuumutamise ja toksimise vaheldumisel. Mitte rohkem kui tunnike hiljem olidki protseduurid tehtud ning vahepeal lootusetus seisus tunduv patsient oligi elule sammukese lähemal. Peale põhjalikku harjamist leidis see tee "uue" paagi alla ning loodetavasti ka peab, mõeldes sellele, et üks ots oli tugevalt ajahambusse jäänud. Lisaks oli minu üllatuseks poest 7 euro eest saadaval tanketoru ja paaki ühendav kummitoru ning selle sobitamisega probleeme polnud. Ehk kestab ka rohkem kui paar suve. Paagivaheline toru - hirmkallis tilulilu kategooria toode. Põhjaalune valmimas. Puudu veel kuumaplekk ning võibolla veel nipet-näpet. Oma südamerahuks võtsin paagi tegelikult veel korra alt ära. Tundus, et voolikud jäid kehvasti kuskile vahele kinni ning proovisin nad siis paremini jooksma panna, et vältida hõõrdumisest tekkinud vigastusi või kütusesurve probleeme. Tanketoruga läks lihtsalt. Tegelikult oli meil eixiga veel üks väike vangerdus. Kuna üldiselt midagi lühemaks teha on lihtsam kui pikemaks, siis saatsin talle oma vana R6 käiguhoovastiku tala ning ta saatis mulle pikema R4 oma vastu. Ega R6 tavaari lõikumine kriipis veits hinge küll, seega olen vahetusega igati rahul. Käiguhoovastiku osa oli suht straight-forward, või siis mitte? Kõik puksid läksid strongflexid, mis fixeerivad tala ikka väga korralikult ja lõtkuvabalt ära. Selle "projekti" raames avastasin, et strongflex on pakkuma hakanud ka tala tagumist puksi, mis maksab vaid kopikaid. Häda tekitas vaid tala kastipoolne puks, mis oli nii tihe, et auto all toda lukustusega fikseerivat tihvti sinna sisse suruda oli võimatu. Kuna käi puudub, siis sai liivapaberi kettaga tihvti vaikselt lihvima hakatud kuniks oli see võimalik sõrmega sisse suruda. Käigutala tänu sõbra tutvustele keevitatud ja puksid paigaldatud. Järgmiseks tuli käiguhoob kui selline ise meisterdada. Läksin siis DSSR teed ning kasutasin natuke 4-kant toru, keermelatti ning mingit torujuppi veel, et see asi kokku voolida. Eks ta paras timmimine ja proovimine on. Keevitusmasinast ei saa ma endiselt sotti niiet siin ma millegagi eputama ei hakka. Päeva lõpuks olin/olen siiski tiba pettunud, kuna tagurpidi käik tahab ikka konsooli käia ning kangil on vabas asendis ikkagi kerge külgepidi lõtk. See tähendab, et k.kasti poolne lülitusliigend on kulunud ning vajaks vahetust. Kodukootud odav DSSR. Oi kuidas ma seda keevitusmasinat ei salli siin majas. Leevendi juurest päris napikas. Tänud ka Tiidule, kes andis hüva nõu radika lekke osas. Ehk jääb pidama see Nissensi üllitis. Tootmiskvaliteet või asi... valu rant. Jätkub...

Nagu su enda välja toodud tungimisõpetuselgi, siis diffrist on täitsa okei tõsta. Ise juhin sellisel juhul tähelepanu ohutusele, et tung mingil põhjusel diffri natuke kumeral põhjal libisema ei hakkaks. Kui aind 1 tagumine ratas lendu vaja saada, siis IMO on ohutum ja mugavam sillatala kinnitusest tõsta.

Äkki tekkis hästi palju küsimusi. Mis klotse sellised sadulad kasutavad, on meie maalt leitavad või peab välismaalt tellima? Sisselaske toru 4"? Oskad öelda, mis mõõduga filter seal otsas ripub?

kkk ja sisselase nutavad nüüd pritsi üle

Kas ainult ukse hinge vahetus liigitub ka kui "näpitud/vahetatud uks" nagu sul 2015a postituses on, Eix? Peaks ka plekitükkidega regulliks valmis olema?

Äkk-idee saigi valmis. Enam-vähem. Esimene komistuskivi oli kässaritrossi kätte saamine. Rsk nii kinni roostetanud. Aga õnnestus isegi ühes tükis välja meelitada. Ootamatult ägedaks muutus ka silla kättesaamine kere küljest. Korra tekkis küll tunne, et läheks sõidaks selle vastu esimest ettejuhtuvat äärekivi pauguga lahti. Mutrite keeramisest ju üksi ei piisanud. Alumiinium ja teras ei ole hea kombo, paakuvad mõnusalt kinni. Aga peale selle suuremaid demontaanzi probleeme vist polnudki. Suht libe töö. Sild alt Puksi alumiinium südamik ja auto kere Lõpuks sain hea pilgu ka sillatala kinnitustele visata. Juba ammu teadsin, et sealt mastiksit koorub, aga pigistasin silma kinni. Ei tulnudki üllatuseks, et välimine plekk juba kenasti ära mädanenud. Ilmselgelt ise ma seda si**uma ei hakka ning pakun pigem mõnele pädevamale mehele sellega hooaja lõpus tööd. Prgu panin värvi peale ja kui seni on viimased paar aastat kannatanud, siis kannatab selle ühe hooaja veel. Sillatala kinnitused Sillatala mõrade loteriiga polnud ma ka kuigi võidukas. Diffri kinnituse osalt leidsin lausa 2 mõra ning kurat teab ehk jäi midagi märkamatagi. Lasin oma osalised teoreetilised kogemused käiku ning proovisin need ise ära likvideerida. Kauaks see hoidma jääb - ei tea. Eks siin võib suur osa olla ka omast lollusest kehvade puksidega kräunutamisest kui ka kunagisest keevisdiffrist. Sillatala mõrad Mõrad piiritletud Mõrad paigatud Värskendav värvike Ühe hurraaga vahetasin ka paagi välja. Hakkas ju vanake eelmine aasta taas lekkima. Jälle sai parasjagu joppida. Kuna vana paagi küljest on paakide-vahelist toru võimatu tervena kätte saada, siis tuleks see kuidagi uus meisterdada. Oma elu on täielikult ära elanud ka tanketoru ja paaki ühendav kummilõdvik. Vana paak tühjaks Lisatöö Suurem töö tehtud Mul on terve silla regulli komplekt ka olemas ning tahtsin seekord külge aretada, aga kuna keevitusmasin ei tundunud minu käpa all päris sõber, siis loobusin ja ei hakanud mätserdama. Aeg oli ka üsnagi piiritletud. Mõni aeg tagasi tehtud esimene pikem käivitustest oli ka suht masendav. Bemmile kohaselt hakkas jahutust ja õli juba eos välja lekkima. Jahutuse poolest on tegelt vist lugu pisut praagis jahutusradikas, mis juba uuest peast väljundavast tilkus. Eelmise mootoriga vist muu ei aidandki kui räigelt peale pingutada, siis vist tõmbas talutavaks selle lekke. Õlileke oli rohkem kasutaja saamatus. Mina karmi käega M20 klapika kaanelt plastikule üle tulles ei julgend üldse kõvasti seda pingutada. No ja nii hakkaski kkk tihendi vahelt õli välja voolama. Peale pingutamisega easy fix tegelikult, aga ega see õline tihend vist enam korralikult pidama ei jää. Noh ja autot välja lükates leidis summuti v-bandi tikk maast takistuse ja rebendes küljest. Kas ebaõnn või mingi muu häda, aga ei saa E39 pwm kliimaventi toimima. Esimese ostsin E39 diisli oma. Ventikas tegi aind mingi tonksu ja kõik. Okei, koodid bensuka omast erinevad. Äkki teised sagedused vms, ei tea. Ostsin siis E39 bensuka oma juurde. See teeb healjuhul paar tiiru siis kui ise heaks arvab ja ongi kõik. Kas mitte-toimiv asi mulle müüdud või viga ajus - ei tea. Juhtmestiku osa kõik ise veetud ning võiks nagu ok olla. Pole endal tehnikat ka, et pwm signaali kuidagi kontrollida. Praegu on tööd ikka mitmel rindel ning krt tunne, et ei saagi kunagi valmis. Hullud mehed meil siin, kes terve auto pilbasteks kisuvad.

7 aastat auto ning 3 aastat pukside ostust. Võtsin end kokku. Tagasilla remont

plastikust korpus on kindlasti erinev. Elemendid vist sees samad.

Sillatalale käärid sisse

Kuna garaaz kodunt eemal ja kooli kõrvalt niigi aega/raha vähe + elukaaslasega ka arvestama, siis ega ma ise kogun ka materjali teiste vigadest ja nõuannetest, et tekiks võimalikult vähe tagasilööke ja iga garaazikord oleks maksimaalselt efektiivne. Siit seltsist nii mõnigi lahkelt nõustanud. See on ka põhjus, miks ma midagi saladuses ei hoia ja proovin järgmistele ka elu lihtsustada.

Esiteks - gaasipedaali mure lahenes. Pidur oli "peal" 😄 Mõni pistik siit, mõni juhe sealt ja ongi jälle tunnid möödunud. Ajakulu igasugustele detailidele on ikka meeletu - vähemalt minu puhul. Suures pildis sai jahutussüsteem komplekteeritud ja vedelikuga täidetud. Ootan veel e39 pwm ventika järele, mis peaks viimane tükk puslest olema. Netis olen ka viskoga swappe näinud. Proovisin siis ka huvi pärast M20 viskot külge, aga lootusetult kitsas ning seda kasutada ei saa, vähemalt mitte sellise mootori asetusega. M54 enda visko koos tiivikuga oleks võibolla õhem, aga ega seegi palju ei päästaks. Mootori veel rohkem taha nihutamisega ma ei kujutaks ette, mis moodi salongiradikale lõdvikud veel külge peaks saama. Praegugi oli paras meelitamine. Jahutussärkvärk M20 viskoga. Radikat ei omale kohale enam ei surunud, Ülemine ja alumine Salongiradikast rääkides... Parasjagu sõrmeotste ja pikkade näpitsate abiga uut tihket lõdvikut otsa ajades krt tunnen, et toru kahtlaselt vigurdab - noh nagu lahti oleks või nii. Küürutades, põlvitades kiire pilk salongis rooli alla, tere-tore, rohelised piisad flantsi vahelt välja irvitamas. Kohe oli mõttes, et paar aastat tagasi hüdroskandist ostetud o-rõngad ongi nüüd hapraks jäänud. Tõsi, eks nendele mingit garantiid etüleenglükooli suhtes ei antud ka. Et kuni järgmise lahtivõtmiseni vast kestavad. Aga viimasest korrast salongiradikat vahetades on valusalt meeles veel kui rets selle flantsi polte pingutada oli, siis ma ei imesta ka, et korralikult pingutatud ei olnudki. Võtsin asja seekord tõsiselt ette. Saagisin pooleks oma trooper Bahco mitu pikka aastat heavy duty abuse’i saanud komplektist pärit lehtvõtme ning tekitasin sellest „special tooli“ kategooria tööriista ja sain omajagu ilma vastupanuta veel peale pingutada. Ma tõsiselt loodan, et tihend ise seal vahel veel eluvõimeline. Salongiradika hirm ja Bahco surm või siis teine elu? Customi poolelt oli vaja veel tekitada 2-1 kokkuviik ehk salongiradikast ja sisselaske alt tulevad otsad jooksevad radikasse. Clusteri temp näidiku jaoks oli vaja E39 M54 originaal õhutusnippel üle viia M14x1,5 keermele, et sinna E30 pruun temp andur pista. Signaal jookseb C101 mööda ning massi juhtme jootsin anduri kere külge. Keermestamine läks veidi **** seega näis kas lendab ükspäev minema. PWM ventika juhtimiseks panin radika väljundpoolele 2-pin temp anduri, mida vist pea iga bemmi küljest leiab. Selleks pidi M14x1,5-M12x1,5 adapterit kasutama. Ideaalis võiks anduri tajur muidugi rohkem radikasse sisse jääda, aga minu info kohaselt töötab nii ka. Signaali juhtmed jooksevad ajju. Igaks petteks lisasin C101-st ajuni ka sõiduki kiiruse signaali, et äkki tekib kunagi vajadus MS43 softiga mingit põnevat jama proovida. Lisan ka sidurilüliti signaali. 2-1 Y-laadne kokkuviik ehk merger. Päris rahule ei ole jäänud. Ideaalis tahaks, et see jookseks nice and tidy'lt poolraami äärest. Adapter andurile Veetud lisajuhtmestik. C101-ga oli ju ka vahva lugu. Mingi aeg suurema osa juhtmestikust valmis sain, siis lõikasin rõõmsalt kõik ebavajaliku sealt pistikust maha. Sinna ebavajaliku hulka kuulusid loomulikult ka clusteri temp ja muud lisad. Pidingi siis uued pinid ostma ning vanad kuidagi välja jebima – selleks oli abiks teleskoop antenni lüli. C101 pistik Kasutatud lõdvikud: Mootorist salongiradikasse - kuskilt varudest enamvähem s-kujuline üllitis. Tegelt oli juba peaaegu paika ära sätitud kui hakkas hinge kriipima, et äkki hakkab see vana kiirliide lekkima. Meenutagem nüüd kõik ühte seika, mil pidite midagi lahti mudima kohas, kus pole ruumi ning näpitavat objekti ei näe. Ainsateks silmadeks oli mul nutitelefoni kaamera, millega ma luure-video filmisin ning siis pärast salvestuselt olukorda hindasin ja oma näppudesse koordinaate sisestasin. Nii saingi kiirliite lahti poogitud. Salongiradikast 2-1 mergerisse - E90 bensukalt 64216951946 Sisselaske alt 2-1 mergerisse - suva sirge jupp. Mergerist radikasse - põhimõtteliselt ka üsna sirge voolikujupp. Sain ära kasutada mingit vana M20 osa. radika alumine - Z3 11531716642 radika ülemine - tükeldasin värske a-osa M20 lõdviku ära(), aga paremat lahendust ma ei leidnud. Kui mootor istuks taga pool, saaks kasutada lihtsalt 90 kraadist lõdvikut, mida leiab ilma vaevata. Mulle ikka meeldib B-osa kvaliteedi üle ka nuriseda. Pooltelje kummid ei kesta üldse. Masin aind suvel sõitnud ja varuosa paar aastat vana. Kuna viimane kord karterituule plastiktoru oli meelega kõige odavam maxgeari või toprani laadne produkt ostetud ja üllaülla ka suht kehva, siis ostsin nüüd kallima Gates-i versiooni sellest. No TÄPSELT sama asi – sama materjal, sama jäik, samad kirjad/koodid samades kohtades. Väga pettunud. Seekord andsin fööniga sooja ja painutasin nii, et kahju ka polnud. KKK ots sai hea, aga CCV klapi poolne ots on endiselt veits irvakil. Kardan vaakumleket sealt. Võibolla Meyle toodetud CCV klapi ots ise on hoopis veits kõõrdis. Pooltelje varuosadest. Käiguhoovastik oli tegelt küljes ja nagu kasutatav, aga ei olnd ikka päris õige. Kang oli ahtrisse liialt kummuli. Viisin tugivarda pikendamisse, vahetan puksid, panen z-i shifteri ning koon DSSR valitsa. Pikendatav tala, E30 M20 getrag 260 tükk. Nüüd veel kangema ülekandega diffrit vaja, õhulugejat, lambdasid ning siis juba saabki proovida. 2.93-3,15 diffrit ning B30 MS43 õhulugejat palun julgelt pakkuda!

Tehase krunt/värv hoiab end päris eeskujulikult pleki küljes.

Mis head bmw selles nägi ja miks hilisematele enam ei pandud?

😂krt otsisin igasugu vidinaid mida kasutada saaks ja siis jäigi viimaks garaazis oleva maki antenn pihku. Kuid päris täpselt vist mõõdud ei klappinud ning ei raatsinud niisama retsida ka. Aga põhimõtteliselt võiks viidatud antenni osta ka. Mida pikem antenn seda parem hülsi valik peaks olema 😄 Viimane kord lähenesin vana hea jõuga. Keerasin pistiku lahti, surusin pinni südamiku tangidega välja ning siis peene orgiga pookisin järele jäänud hülsi pesast välja. Endal käis kiudkaablihülls mõttest läbi, aga selle antenni nalja ma proovin ära. Nagunii unustasin viimane kord kummiluti paigaldada.

Suurema nukaga on endale lihtne keelde hammustada. Üldiselt tõuseb siis peak hp kõrgemale ja alt läheb jälle kaduma. Mid-range kohta ei oska muidugi täpelt kosta, sõltub muidugi nuka parameetritest jne. Linnasõit muutub sellega aina närvilisemaks ning mônel ringrajal võib ka hoopiski aega kaotada. Kellele ema, kellele tütar - autorit sellised "ebamugavused" võibolla üldse ei kimbutagi ning sihibki rohkem peak hp suunas. Edit: natuke veel mõeldes kuhu nm-id kadusid... B25 kolde vs ITB kõride ristlõike pindala/pikkus. Suurema kõriga kahanev voolukiirus madalamal pöördel. Sama moment kui stock M52B28-le B25 kollektor paigaldada.

2 võlli. Otsad korralikud ning tagumata. Võlli pind vagudeta. Vajadusel lisaks pakkuda kuni 6 normaalses seisus nookurit. 30.- Ps. Külastan foorumit 24/7.

Lased uute pakkudega vändaliini kontrollida/rihtida ka? Neid detaile üldiselt niisama ümber ei tõsteta, igale plokile on ette nähtud oma töödeldud pakud. Ma ise mingit eelist diisli pakkudel ei näe ning sellist riski üles ei kaaluks.

Keegi C101 isaseid pinne on koduste vahenditega eemaldada suutnud? Ei raatsi üheks korraks seda spetsjom riista osta

Korralik lai vanakooli kett. Kepsukaelad remontmõõtu või riiulist uus vänt?

3/3 3. katse o mitte miski ei lähe plaanitult - mitte miski! Kätte oli jõudnud 2. katse mootori peale panekuks. Alati on tore pühapäevasel pärastlõunal avastada, et kkasti võlli **** tugilaager on väntvõlli seest puudu. Kuna mootor on automaatkasti otsas elanud, siis sellist laagrit seal tõepoolest ei olegi. Kuidagi puht kogemata jäi pilk sinna tühjusesse puhkama ja hea on, et märgata taipasin. Kõik laagripoed olid loomulikult kinni ning ainuke lootus oli peagi sulguvatel autopoodidel - oobla vedas, esimese katsega laager käes. Nüüd oli tuju jälle hea ning komplekteerimine jätkus täie hooga kuniks.... Kõik siduri/kasti majandus oli kokku laotud kui mõtlesin igaksjuhuks starterit katsetada enne mootori kerele tõstmist. Vool otse peale ja kõik mis kostus oli vurrrrrrrrrr-kõrrrr.......jaaaa sittagi ei hambu. Selgus siis, et ikka ja jälle on jama M5x starteri/m20 hooratta komboga. Ei sobinud bmwfoorumis viidatud pendiks pikkuse poolest(lühike) kohe mitte ning tellisin M20 väikse starteri pendiksi ja jätsin selle päeva sinna paika. 3ndal katsel toppisin selle pendiksi M52 starteri sisse ja sellega sai siis viimaks ühele poole - mootor käis starterist ringi. Sobilik M20 pendiks M50/52 starterile on 12411722844. Koodi lõppudega keskmine pendiks jäi liiga lühikeseks ning jooksis nuudilt maha. Kkasti võlli abiratas Vahele tõstmine läks suht valutult, E34 M50 patjadel pidi asendi fikseerimis tihvtid maha lõikama ja eksentrikud maksimaalselt ette keerama. Tulemüüri vahel on nüüd päris isaselt ruumi ja mulle tundub, et võrreldes M20nega on see M54 sillatalast isegi eespool, mis mulle eriti küll ei meeldi, aga no mis teha. Võibolla ajan juuksekarva lõhki, aga kui viitsin, siis proovin veel eksentrikutega nii palju tulemüüri poole sättida kui võimalik ning mootori asend võiks ka võimalikult sirge jääda. Plastikuajastu alaku! Kliirentsit küllaga. Sl. pool veel mõnusam. Starteri vahetus ei tundugi nii hull - võibolla! Pidurivõimendi panin ka muidugi valepidi külge, mis tähendas, et kui mootor juba peal oli pidin sl. kollektori lahti päästma, et võim 180 kraadi keerata. Sl. kolde enda küljest kärpisin tangidega ka ühe plastikribi maha. Peale seda jäi vaakumi port paremasse asendisse ja ei sõitnud kollektori nurgale sisse. Nüüd on kliirents võimendi ja kollektori vahel piisav. Algul jäi vaakumport ikka väga nilbelt mingi kolde kronsa taha, aga kerge võimendi flip tegi asja palju lihtsamaks. Vana A ja uus B - mis ise arvate kumb käiku läks? B-osal jäi survelaager normilt kõõluma sinna avasse. A-osal oli tihkemalt. Veel seda B-osa prügi. Klapikast CCVsse tuleva toru nurgad täitsa lappes. Jõhkralt jäigad plastikkäkid. Isegi lõõts ei paindu normaalselt. Võtit! Esimene käivituskatse ka luhtus. Pearelee ei teinud piiksugi ning jooksvate päevade jooksul meenus lõpuks, et olin X60004 pistikust ajule süüte toite unustanud. Nüüd on juhtmevärk vist täitsa selge ning esimese käivituse haukas masin ära teha. Jahutuslõdvikud korda, väljalase põhjaalusega kokku viia, juhtmemäss ajutisest staatusest püsivaks joota, ilusaks voolida ning saab hakata kuiva ilma ootama Päev otsa mõtlesin, et krt kumb kütusetorudest mul kereküljes peale- ja tagasivool on. Mähkisin parasjagu kütuserelee juhtmestikuga kui äkitsi lolli peaga võtit keerasin ja pump 3 sekki kütet põrandale pumpas. Vähemalt sain oma küsimusele vastuse. Kevad läheneb, linnud juba laulavad! Mingi kala on elektrilise segusiibriga. Ei taha pedaalile alluda, kuigi arvutiga on näha, et aju saab signaalid kätte. Samas drossel täitsa surnud ei ole, mingeid protseduure ta teeb.

2/3 Startereid Siis tuli järgmine garaazi päev, kus sai startereid lahatud. Üks hää mees oli nõus mulle M50 starteri loovutama ning igaks petteks sebisin veel väidetavalt M52 küljest tulnud starteri ka juurde. Mõõtmetelt ja sisult tunduvad põhimõtteliselt identsed. Kinnitasin, et ka füüsiliselt M54 külge sobiks - sobiski. M50/52 starter Starter sobib ja varsti valmis Pildil ka näha miks M54 starterile sobivat pendiksit panna ei saa - võll kui ka nuut peenem. Kahjuks ei ole M50/52 kinnitusavad keermestatud, mis tähendab, et peab poldid mutriga lukustama. M50/52(all) vs M54(üleval) M20 hookaga on ainuke miinus, et seda ei saa tihvtiga lukku panna.