Max.

3000km... Lõpuks jõudsin see suvi ka rajale, sai autot stress testitud ning natuke enda hasarti maandatud. Enne rajale minekut läks pidurisüsteemi uus motuli piduriõli ja ette uued põlü eksentrilised õõtsapuksid. Õõtsapukside vahetusega läks ootamatult lappama, kui liikusin juhipoolt kunde poole tegutsema. Poltide vanus ning väljalaske torude kuumus oli ajapikku oma töö teinud. Tohutul joppamisel ning lõputul nussil sai need siiski kullinokkade ja kuumaga kätte. Rajapäeva lõpuks sai achilleuse kannaks salongiradikas. Muus osas oli kõik okei. Minu sõidustiili juures ei olnud ka tehase piduritel ja drummlil häda midagi. Klotsi vahetama ei pea tõttama. Vaikselt olen siiski hakanud tagumist ketaspidurite süsteemi koguma. 3 mure, mis piinavad on tihedane pika käivituse anomaalia, tagasild ning õli lekkiv kaanetihend , millega tuleks ehk enne järgmist hooaega tegeleda. Pikk käivitus võib ehk kuidagi seotud olla külmalt kerge kiirenduse ajal vahele jätmisega. Kaanetihendiga mõtleb ka ehk midagi välja ning tagasillas on lihtsalt üks suur kolks, mis tõttu auto mingil const. kiirusel liikudes jõnkustama hakkab, kombineerides külma mootoriga on eriti hull.

Mina

2000km ja midagi peale ka... Peale basic sissesõitu läks sisse LM Mos2 10w40. paigaldatud M52B28 pihustid. RebellionEstonias tegi Raimo motronicuga imesid. Hetkel ma väga täpselt ise ei oska kaasa rääkida, aga tean, et oli palju sõitmist ning tulemusi aitas parandada AFR jälgimine. Timmimist oli ka õhukululugejaga. Väike tsitaat insta postitusest: "Motronicute seadistamine võrreldes uurmate ajudega on fun, kuid aeganõudvam võrreldes uuemate aftermarket mootori ajudega. Fun selle poolest, et ajust tuleb füüsiliselt eemaldada kiip ning see arvutisse lugeda. Seejärel tuleb teha tarkvaras vajalikud muudatused, kiip UV valguse all 10 minutit tühjaks laadida, uus tarkvara tagasi laadida ning kiip ajju paigaldada. Antud sõiduki puhul õnnestus originaal aju seadistada reaalajas emulaatoriga ning iga muudatuse tegemiseks ei olnud vajalik kiipi ajust eemaldada. " Järgmine aasta/tulevikus plaan stock AFM ära vahetada ning asendada nt MAF-ga või kasutada piggyback'i ning map andurit. Tegelikult enne mappimist, kuni olid veel M50B25 pihustid, pistsin küünlaavast sisse china endoskoobi ning vaatepilt oli järgmine... lahja? (Pildil näha sisselaskeklapi süvend kolvil). Ehk aitas see odav vidin seekord suurema jama ära hoida... Siis sai gaasilapatsiga tagasi tõmmatud, uued pihustid külge ning Rebellioni ust kraapima 😪 See aasta plaanis veel korra mootorit Audrus piitsutada, pütt enamvähem korda teha ja kevadeks uusi tükke koguda. Kui kellelgi mingit huvitavat väljalaske värki pakkuda, siis ootan

Mis tootja lõpupütt ning kuidas paigaldus õnnestus?

Pole ju linki küsitud ning, kes otsib see leiab- vana hea google. Ma pole siin mingi müügimees, et reklaami teeks.

BC ja D2 on siin kiidetud.

Spidoplokk?

Tsentrist tsentrisse mõõdetakse ikka.

Muidu oleme läbi viljandi tulnd, aga mida liidrid see aasta arvavad ei oska öelda. Ps pärnakad: midagi kõrgemat kui -40mm tagavedrusid kellwlgi pakkuda?

Ma olen juba proovinud siin küsida, aga peaks vist personaalselt pöörduma.

Lihtsam oleks mitte teha.

Nu, nädalake veel jäänud. Palju meid siit kandist siia tuleb?

Kusjuures enne kui garaasionule oma juttu joudsin hakata rääkima, siis ta küsis, et kas tead mis võimsus, kubatuur jne. Ta justkui eeldas, et mul poleks muud eeltööd tehtud ja hakkan alles nullist seda protsessi.

M40B18->M20B27 ARK style. Kõigepealt avaldus emaili kaudu arki. Vastust ootasin üle nädala, kästi kaaluda. Siis autoga kaalule, kaalujad saadavad tõendi arki ning sulle. Taas arkist vastuse ootamine uue tüübikinnituse jaoks. Ei kannatanud oodata ning peale poolteist nädalat tegin kõne, järgmine päev arkist ümberehituse tõend olemas. Nüüd füüsiliselt autot näitama. Tehakse mingid pildid, vaadatakse peale ning antakse siis uus autodokument.(mul sai veel arki garaasis aku tühjaks, njah, lükkasin kondijõul siis välja.) Autol ülevaatus üle pikaaja nüüd taas peal. Huvitav minu jaoks oli see, et tühikäigul HC 91 ning CO 0,4. Arvestades seda, et pole lamdat, katti, aju on algupärane mot. 1.3, mis peab hakkama saama suurema kubatuuri ja sportnukaga, siis muljetavaldav. Ise ülevaatusel ei viibind seega kahjuks jäi huvipärast pööretel gaasitamine ära. Mootoritòö üldiselt sujuvamaks läinud. Torust enam suuremale nukale omapärast röhitsust ei tule. Küll aga on omajagu tööd, sest vl. nookurvõll valesti sees – paha.

Vaat, et siis diffrikaant uue puksiga ära ei lõhu.

Kiirem meetod oleks augurauaga ise need mingist kolahunnikust leiduvast plastikust välja lüüa.

foorumi auto.

Keretööd on tegemata jäänud

Jep, @kurikristjan mõttekäiku ma järgida mõtlesingi. Vôimalikult vähe idlet, vägagi varieeruv rpm range ning vältida constant kruiisi. Eelmise mootoriga võrreldes hakkasin seda palju julgemalt sisse sõitma @Margo Mina ei räägi õli viskoosusest. Mineraal 10w40 läks sisse. Hiljem asendub lihtsalt poolsünt õliga. Ja no paugutamise kohalt- mõtleme midagi välja

Sissetöötamiseks parem, ei ole ‘liiga libe’ ja kulub kiiremini paika. Hiljem ikka mingi norm mahl sisse.

Sups välja, sups sisse. 5km sõidetud. 🙄 Titekad: Lambda koht tekitada, väljalaske leke, jahutusvedeliku leke/lekked, aku kinnitus. Ja siis peab mootorivahetuse ka paberil regama. 👦🔫 Kuidas sissesõiduga soovitate? Praegu mineraal õli sees ning ise mõtlesin paarsada kilti törtsutada ennem kui julgemalt tallata. Kuna mul linna ikka tükktükk maad sõitu, siis kas peaks treilaga ära vedama? Konstantne maantee sõit positiivset mõju ei pidanud kohe andma.

Puid alla siis

Ajaks Oore jaoks Pärnu kängi kokku. Kes käpp? 🙋‍♂️

*Otsida ilusad originaal tükid.

Aga kui gaasiga mängida, siis jääb muidu käima? suudab ühtlast pööret ka hoida? Võibolla oled juba proovinud, aga ükshaaval hakata andureid lahti ühendama, ka lambda. M20 peaks olema suuteline ka ilma anduriteta lonkama. Ja ega midagi ununenud pole? nt karterituulutuse toru ploki ja sl. vahel.