Margo

Päev ja kellaaeg on ülemise postituse jaoks sobivad küll vist.

Tühikäigu mootor ei saagi midagi mõjutada kuna 1500 ei olegi see pööre, mida ta reguleerima peaks. Pigem arvan, et sinine tempi andur väsinud ja aju arvab kogu aeg, et mootor on külm.

Soodsalt saad manuaali mootori? Üldiselt enamus automaadid. Siis on elektroonikaga rohkem pusimist, et kõik korrektselt tööle saada. Mina isiklikult eelistakski automaadiga varianti - ei kaota nagu eriti midagi.

Natuke ohutusjuttu ka keevitajatele vahele: ärge siis unustage, et bensiiniaurud on kergesti süttivad. Keevituse eelis jootmise ees veel see, et rooste külge ei saa keevitada. Kuigi üldiselt tundub mulle, et see pisikeste aukude kinnitippimine eriti ei toimi, kui ikka ümber ka rooste ja plekk õhuke. See väike plönn seal ees ei keevitu siis kogu diameetriga. Pigem hoiab pärast see pinnakate, mis sinna pannakse, lekkimise ära.

Esimesel pildil auto küljes on M-Tech I, aga müüdav kaup on tavaline lisa lip.

Arvutiventika turbod on ka arutelu leidnud. Igasugusele vussimisele leitakse põhjendus, millest foorumis rääkida.

Olgem ausad - paigaldada on seda sinna lihtne ja tegelikult rullika peal väga asjalik. Kas nüüd valida vanos või ei on su oma asi. Kui nagunii pidevalt piirajas, siis pole vahet kas on või ei. Kui normaalselt sõita, siis vanosega auto puhul saad magusad Nm lihtsalt varem kätte. M50 ja isegi vist M52 on vanos lihtsalt lüliti, mis lükkab kohe, kui gaasi vajutad, nuka teatud kraadid varasemaks ja kui ma ei eksi siis ca 2700 pöörde juures algasendisse tagasi. Ehk kui tavaliselt on m50 puhul tunda, kusmaalt ta alles "käima" hakkab (seesama 2700rpm), siis vanos silub seda natuke ja tõus on ühtlasem. Alates M54 peaks olema pidevalt korrigeeriv vanos süsteem + sisselaskes klapitõusu reguleerimiseks valvetronic.

Pigem võetakse see soojendus sealt seetõttu ära, et kuskilt voolikust on jahutusvedelik lekkima hakanud. Performance kohapealt arvan, et kasutegur tavaauto puhul täielik 0. Kes tahab, võib arvutada, mitu liitrit õhku sealt näiteks 3000rpm puhul läbi käib ja kui mitu kraadi see pisike junn seda kogust siis oma max 50 kraadise temperatuuriga soojendada suudab (sest õhk jahutab selle päris korralikult jahutusvedeliku normtempist madalamaks).

Mida rohkem vanoseid, seda parem. Enda auto mootorit remondid nagunii, pole see TU mootor ka mingi eriline laguneja. Mis modimisse puutub, siis usun, et võta vanosega mootor ja pane peale - modimisega võtad hoopis midagi vähemaks ja pärast foorum teemasid täis, et miks mootor ei käi korralikult jne.

Kirjutasin postkasti ka, aga kuna täpselt ei mäleta, siis saab keegi avalikult parandada siin. Sinu autopoolne pin nr 2 läheb massi, siis peaks ära kustuma. Kui nr 10 ka massi läheb, siis peaks põlema hakkama. Tegelikult on mul kuskil tasemeanduri skeem olemas, et kui keegi ei paranda enne, siis otsin välja.

Tüüpiline rullika näidik ju - ehk kõik on korras

Kas su probleemiks on kulunud võti või pole sul üldse võtit? Viimasel juhul ei tahaks küll infot jagada, kuidas rullikat ilma võtmeta kasutada. Kui lihtsalt võti kulunud, siis piisava keskendumise korral saab süüte sisse küll.

Ews 1 petmiseks peab paar otseühendust tegema lihtsalt, sellepärast ews 2 leiutatigi

Kuna ilmselt enamus Eesti ettevõttetid tellib Klokkerholmi tiibu, siis loogiline, et suunatule auguga need kõik, kuna mujal Põhjamaades, kus ka neile turgu on, peavad rullid nagunii küljesuunaga olema.

Lukusüdamikku saab vahetada süüte 1. astmes, ehk et selleks tuleb ikka roolilukk maha saada. Altpoolt vaadates on lukukorpuses üks pisike auk, kust tuleb mingi peenike nõela moodi asi sisse lükata ja siis saad südamiku kätte.

Autospetsialistis üldiselt ongi head hinnad. Näiteks võin tuua ühe salongiradika, mis Forssis oli 150.-, mujal 50 ringis ja helistasin tuttavale autospetsi, kes ütles et letist 28.- ja laos.

võimsuse ja vääde saad alles dünos teada, kuna need 20-25a mootorite seisukord on seinast seina. Kuna M20 nagunii kõrget pööret ei kannata, siis saad sellise kooslusega lihtsalt madalamalt pöördelt suurema väände, mis nö p****dünos kohe tunda annab. Lõppkokkuvõttes polegi oluline, mitu kilovatti mootor võimsust toodab, vaid mis vahemikus sul neid kõige rohkem kasutada on. M20b25 pole mingi eriline haruldus midagi, vbolla ainult rullika peal. E34 mootorid seal 150 ümber. Plokikaane kohta saab alati ka silindripea öelda, siis ei kaani keegi.

Etal oli kandiline pistik äkki, seal teine asetus. Kütusepump saab voolu ikkagi kütusepumba releest. Kui mootoripistiku juhtmed õiged, siis on relees probleem või pumbas.

Kõige parem on 126kw ülemine ots ja juhtimine, kolvid peaks ka sellel mootoril kergemad olema kui eta omad. Üldine mõte ikkagi väändemomendi suurendamine, mida ongi tavalisel tänavaautol vaja. Hooratas pane ka ühemassiline, saad natuke erksamaks.

Miks sa siis üldse postitasid?

kruusmann: Enne alkomeetrisse puhusid, kui siia kirjutasid? Ulme küsimused on siin ikka. Kust teised peaks teadma? Või loodad, et kellelgi on täpselt sama suured, sama ET-ga veljed all ja autol on sama madaldus ka? 17 veljele alla 40 profiilikõrguse nagunii eriti ei leia, puhtalt katsetamise küsimus.

Polüuretaanmaterjaliga saan aidata, kui kellelgi vaja. Materjali elastsust on mitmes variandis, kõige tavalisem spring rate 80.

Esimene alles veel. Nüüd stange ka küljes ja hind 20eur või parem pakkumine.

Head ja odavad asjad saavad kiiresti otsa. Kõik müüdud.

Tegelikult pole seal hullu midagi, kui doonorautolt võtme ja ews karbi ka kaasa saad. Roolisamba küljest ei pea midagi võtma, ka ei pea pärast e36 võtit kasutama.