SllM

mida kaadrevärki

võibolla odavam panna r6'e tasemeandurid.

keskmise õhuava asemele viisaka kellade paneeli tegemine on jumala haige töö jõudu.

Väga äge

kui esimest korda sama ülesanne käsil oli, siis ma mõtlesin, et keegi on selle paagi sinna liiminud. Ilus see maha võtmine küll ei olnud ja radikas seisab ka 11 aastat hiljem riiulis, uut paaki ei saanudki kunagi külge, sest siis ei teadnud internetist tellimisest suurt midagi

Siiani pole veel aru saanud, miks peaks mõni aju sobima kuni 500hp ja mõni aju sobima 1000hp mootorile - kõlab, nagu interneti "tarkuse" jutt rohkem. Müügimees kiidab ikka oma toodet taevani, ostad või ei, on su enda asi juba. Iseenesest ei hakka su auto käima ei MS eha Haltec'iga, mõlemad tahavad seadistamist ja mõlemal saab seadistada mis iganes parameetreid ja mõlemaga saad oma mootori kotti. Kui sa selle firma logo sealt karbilt ära võtad, jääb järgi riistvara, mis on kõigil laias laastus sama puuga löödud, erinevus on enamasti softis, mis MS'il pole üldse mitte halb, kuna tegu open source projektiga, mida debugivad tuhanded entusiastid ja vead tulevad kiirelt välja. Hobujõu number ei oma siin mingit tähtsust tegelikult.

Papitihend on alguses nagu indikaator, kui midagi valesti teed, siis ta laseb madala jõu juures jalga ja saad vea ära parandada uue ja odava papi tihendiga. Kui metalltihendiga eksid, siis lendavad juba kallimad jupid. Ja nagu zaddam ütles, surveastme langetamine tihendi paksusega on jama.

düüs õli pealevoolus? täiesti normaalne asi. edit: ma ei pannud tähelegi, et esimesel pildil umbes.

Need juht plastikud on ka nõrk teema, aga neid ainult karteri eemaldamisega raske kontrollida. Unustasin veel vastata, et m50 sisselaske kollektori swap on pmst mõttetu, kuna ploki sisselaske pordid jäävad ikka sama suureks ja flow rate'i määrab laias laastus kõige kitsam koht. Kui turbotad, siis pole suurt mõtet eraldi portima hakata, sest see on päris suur töö ja kasu on tänavaautos mõtetu. 10x lihtsam ja odavam on pisut rõhku tõsta, kui vaja rohkem õhku sisse viia.

Aluplokk on igatahes parem valik (vaidlemise koht on lobamokkade rubriigis). Jahutussüsteem on tõesti õnnetu, plokikaane läbiviigud on peenikesed ja koguvad kristalliseerunud jahutusvedelikku. Olen ise plokikaane poldi keerme välja keeranud lühikese poldiga ja see ei olnud sugugi mitte kerge. Täpselt ei mäleta, aga 150+ nm oli kindlalt peal ja poldil haaras 3-4 niiti. Lihtsalt nad kindlasti üle ei keera - keedetud mootori kohta ei oska öelda, aga üldine materjaliõpetus viitab, et alumiiniumisulamid oma omadusi mingi 120 kraadi peal veel ei muuda.Kepsude suhtes ei oska öelda, visuaalselt on nad õnnetumad, kui M50 omad, samas on liikuvat massi vähem ja profiil on üsna agressiivne. Kindlasti nad lähevad mingi aeg kõveraks, aga ma pole suutnud leida seda väände numbrit kuskil, ainult juttu on siin ja seal, et keegi on kuulnud, samas keegi on jällegi vastupidist kuulnud.

Võib olla, info on ka kokku kogutud foorumitest ja laiast maailmas sellel ajal, kui enda mootorit planeerisin. 100% ei ole midagi.

Midagi peab ju olema, mis ei meeldi Ise näen selliseid tänaval, siis läheb küll süda soojaks, vahet pole, mis numbrialus küljes, peamine, et mingeid "ägedaid" laiendeid ja tiibasi pole külge kasvanud. Ilus puhas auto.

wtf asi see on

234cc @ 3bar, kui internetti usaldada. peaks olema part num. D3761FA

Üldiselt need kataloogid väga mööda ei pane, mõni harv juhus. Kui nende süsteem näitab, et see sobib, aga tegelikult ei sobi, siis saad alati tagasi viia.

näiteks https://www.eparts.ee/catalog/#brand:16/year:1989/fuel:1/model:290/modification:27/detail:3130112900_144/tab:1/name:veepump

Ütle mis sa sinna sisse tahad laduda täpselt ja ma võin aidata arvutada või cad'i joonestada ja arvutis välja simuleerida, kui põlemiskambri andmed leiad kuskilt. Ehk on abiks:) M20B20,75mm stroke, 81mm bore,140mm rods M20B25,75mm stroke, 84mm bore,135mm rods M20B27,81mm stroke, 84mm bore,130mm rods Connecting rod dimensions for M20B25: C-C length: 135mm Big end bore: 48.0mm Big end width: 21.8mm Pin diameter: 22mm Small end width: 21.8mm Pistons (CH is compression height): M44, 30.4mm CH, 84mm bore M42, 31.65mm CH, 84mm bore M43, 31.65mm CH, 84mm bore M40, 31.65mm CH, 84mm bore M20, 34.09mm CH, 84mm bore M50B25 (VANOS), 32.55mm CH, 84mm bore M50B25 (non VANOS), 38.2mm CH, 84mm bore M52B28, 31.82mm CH, 84mm bore M54B30, 28.32mm CH, 84mm bore S50B30 (USA), 32.8mm CH, 86mm bore S50B32 (USA), 31mm CH, 86.4mm bore Crankshafts: M20B25, 75mm M20B27, 81mm M50B25, 75mm M50B28, 84mm M52B28, 84mm M54B30, 89.6mm Rods: M50B25 (VANOS), 135mm M50B25 (non VANOS), 140mm M20B27, 130mm M20B20, 130mm M20B25, 135mm Block: M20B25, deck height = 206.7mm M20B27, deck height = 206.2mm Stock headgasket is 1.75mm when compressed and accomodates 85.2mm bore

naisi polegi ühelgi pildil

hakkad ostma neid aftermarket plokikaasi ja sisselaskeid, siis tiksub kiirelt ühe s50b32 mootori hind täis. Asjakohast juttu ka, et 130mm keps ongi ainult diislilt võtta, 135mm oleks jalaga segada, aga see tahaks ka b25 ploki sees b25 vänta ja siis sa peaks oma teema pealkirja ära muutma

Eile sai Riho abiga klaas ette, sobis palju paremini, kui ibiza oma Tihendi liistu ainult ei leia kuskilt üles, täitsa veider. Eile sai veel keskluku kallal ka natuke nokitseda. Tegin plastik kattesse lisa ava hoova jaoks ja sidusin nad pöördmehanismi juurest ära. Veits aega läks, aga sain viisakalt mootori instllida ja vardale ei tulnud ka ühtegi painet sisse, mis liikumise vedelaks teeks. Esimesed küljeklaasid jäid täitsa ilma toonita. Aknatõstukid ja klaasid said pre omad ja vana hea vändaga. Nagu öeldakse, siis see kiirust ei mõjuta, aga tegelikult natuke ikka mõjutab - kaalu vähem ja sama raha eest saab natuke jõudu osta.

üli kena.

m20 oleks päris hea, kui ta oleks alumiiniumist ja 24 klapiga Igatahes jõudu ja ma ootan ka huviga, kuidas järgmine liigub.

las vabalthingavad nühivad ennast kohviks ja surnuks, õige viis lahkumiseks ongi suure pauguga.

Tere, mootori temperatuuri andur oleks üks kahtlusalune. Tundub, et sul on kas segu lahja või süüde väga varajane. Õhulugeja eemaldamisega viid sa aju avarii reziim, mis kujutab endast seda, et mootorile antakse rohkem kütust peale, kui normaalseks sõiduks vaja ja süüdet ei viida pöörde ja koormuse tõusmisel varajaseks (kui süüde on aju juhtida - oleneb, mis mootor sul on üldse). Põhjuseid, miks segu lahjaks läheb on muidugi palju rohkem, kui temp. andur. Kuna sul on probleem kohe käivitamisel, siis lambda anduri võib nimekirjast maha tõmmata, see hakkab tööle alles peale mootori üles soojenemist. Alles jäävad kõik bensiinisüsteemi osad, pump, pealevoolu voolikud, pihustid, regulaator ja tagasivool. Samuti kõik, mis mõjutab õhu pealevoolu, käivitusel eriti tühikäigu mootor. Mis ta siis teeb, kui mitu korda järjest süüdet sisse välja keerad, ilma käivitamata - aju peaks andma nö prime'i bensiini - kui mitu korda teed enne starterit, siis tal peaks kogunema rohkem bensiini kambrisse ja klappide peale, et käivitades kangelt käia. Saad ehk nii kergemalt aru, kas asi on bensiini vaeguses või ei. Võid ka peale luhtund käivitust küünla maha keerata ja vaadata, kas see on märg või ei.

Ma ei näinud siin mingit õpetust, vaid targutamist metalli paindumise ja pornograafia kohta. Samuti ei näe ma sinu postituses mingit reaalset sisu, äkki annad siis lingi oma teemasse ja hea meelega teen nii, nagu kõige parema tulemuse saab. Nõme ongi see, et kukutakse kohe targutama ja üleolevalt suhtuma, et umbes mida sa idikas teed - sellised postitused võite rahulikult enda teada jätta. Samas kui on midagi tarka öelda, siis palun, mina õpin, teised, kes teemat loevad õpivad, kõik saavad läbi ja targemaks.