Max.

Kuradi M20 geneka rihmad... mis mõõt nüüd FL 125kw mootorile peale sikutada? Kord on pikad, siis jälle lühikesed. Roolivõimu pole ja muid lahedaid asju ka pole. Mõõdud, mis ma e-poest leidsin: 775, 795, 813, 818, 820, 825, 835, 838, 850, 888, 960 ja niii edasi...

Hirmasti hakkas hirmutama mootorikolin. Kulus selle trackimiseks mitu tonni kilomeetrit, kui alles siis sai avastatud loksuv hammasrihmaratas. Nimelt sai siis mootori koostamisel väike näpukas tehtud. Väntvõlli otsaratta suure poldi all olev jurakas seib ei lasknud otsaratast korralikult ära pingutada, st seib puutus kokku väntvõlliga mitte otsarattaga. Oli tuntav pikilõtk, samuti sõi ära kiilusoone. Võtsin ligi järgmise otsaratta ning seibil sai veel tsentriranti maha töödeldud. M20 otsaratas M52 vs M20 väntvõlli küljes. Parema une tagamiseks uuema poolsem hammakas õlivõllile 😴

Ei kannata koormust ehk. Nagu Kuri kunagi ütles, siis täitsa jahe. Võid proovida ka õliga komprekaid testida - saab aimu kas rõngad või klapid. TDC märgid võiks ka üle kontrollida.

Esialgu pakkumised Pärnu kandist. Kriteeriumid: kiilusoon korras, keermed korras, tihvt ka.

Eriti palju sellest ei tea, sest endalgi miskipärast ei toimi(kas koguaeg põhjas või mootoriga pidurdades 0), aga kuna sul M50, siis kas c101 pistikust pin8 ehk 'fuel rate input' mootorijuhtmestikust ka mingi vaste on saanud?

Otsid mõlemit korraga? Õhulugeja üksi peaks muidu leiduma.

2020 Igavesti nöökiv soojaklapp ja radikas said ära vahetatud. Nüüdseks pea nädalake on isegi vastu pidanud. Suht nüri töö minu arust. Arvamusi on muidugi mitmeid. Mina lasin alla roolisamba, millest üksi ei piisand. Järgmine step oleks olnud pedaalikrempel täielikult eemaldada, aga jätsin foorumist kõrvataha variandi ahi alla lasta ja nurga all see radikas välja kakkuda - õnnestus. Eriti huumor oli tagumise flantsi ülemise poldi lahti-kinni saamine. Kõik mis sinna mahtus oli 8mm padrun ja 2 sõrme. Vahetatud veel mõni lõdvik mootoriruumis. Differ sai uued simmerid. Esituli sai lühisest vabastatud - andis sellist viga otsida Kardaan sai jälle uue leevendi. Viga tundub minu silmis natukese pikaks jääva kardaani pärast. Lükkab muhvi kergelt kaheksasse jooksma - muidu paigaldatud õigesti. Keskelt nuudist liigub kardaan kenasti, aga piisavavalt tagasi end ei tundu tõmbavat. Kui kohaltminekutega hullu ei pane, siis ehk kestab ka. Uued mahlad, filtrid nagu ikka. Mingi anomaalia on ka - mootoriruumist suvalistel hetketel ilma mingi kindla mustrita midagi kobiseb. Välistatud genekas, visko, veepump, rihma osakond, kkk alune. Agressiivne sõit pole asja juures miskit muutnud(eeldaks, et läheks hullemaks). Järgmiseks: tagasild tihkeks.

Kuskilt lugenud, et isegi 0.30 külmalt, ise pole viitsind katsetada. Ma muidu ikka 0.25 külmalt pannud nagu juhised määranud. Kontrollinud nii, et 0.25 lehe ikka vahele saaks ja 0.30 mitte mingil juhul. Tiksu suhtes läks kõvasti paremaks peale juhtpukside ja nuka vahetust.(nookurid jãid vanad). Ei julge soovitada ka veel väiksemaks seda pilu ajada kuna mõni mekaanik räägib üht, rahvas teist.

Kuidas tavaahi armatuuri taga kinni on? Ülevalt keerasin 4 mutrit lahti, aga ahi ikka täiesti jäigalt. Küsin, sest salongoradika vahetuse teemas keegi kunagi mainis, et lasi ahju alla ja sai radika nurga all välja tirida - true or not?

ECS tuning müübki seda kiti, seal variante palju. Hind on debiilselt kirves muidugi. Pigem läheks seda teed, et teeks ise uue hoova kasutatades nt 4-kant toru. Toestab seljuhul mõlemilt poolt. Puksid tellid üksikult uued või aretad ise.

Kui det3 üldse kasutust ei leia, siis oleks vb huvi 🥴

Suht midagi ütlevad koodid on need üle ploki. Kui tõesti mootorikoodi tahad, siis asub see sisselaske pool õlivanni kohal, aga töödeldud tasasel pinnal. Kui rida 4, siis esimesed numbrid peaks sul olema 16 4 või 18 4, millele järgneb veel mingi number ja kirjatäht(tähed). Esimene numbripaar näitab kubatuuri, järgnev üksik number aga silindrite arvu ning viimased 2 tähte/numbrit täpsemat tüüpi.

kirjutasin?

Kui punane on punane? 😁

siin vast pooleli ei jää. Näha, et tahet teha on. Enamasti on replicaprojektid juba peale kiti ostmist lõpu saanud.

Korralik amort ja korralik vedru on ka päris kallis. Kui tahad perffi ka, siis nt bilsuring ligemale 500 + korralik vedru ka ikka 200. Tulebki peaaegu kallima coili hind ikkagi kokku Bilsu on veel odav, võta mingi regullitav koni, siis päris tase juba. Anoh kellele ema, kellele tütar - tonn maksev BC on ju tegelikult veel ka odav coil

2.5 või 3bari? edit:nvm, ei süvenenud detaili.

Et täitsa sama mootor, kruti külge ja poodi piima järele? Vahet pole, et sirakat saab 6 küünalt ja janu kustutab 6 pihustit, süütejärjestus üldse teine jne... Koba peale käima ehk tõesti läheb, aga see ei tähenda ju sobivust. Õhulugejad teevad ka kohe koostööd? Juba M20 on mitu erineva koodiga lugejat, aga pole siiani täpselt uurinud, mis neil vahet võiks olla peale lõõri diameetri. Füüsiliselt sobib, ei vaidle vastu, aga päriselt toimima saab selle healjuhul ümberkirjutamisega.

Poodi kohe ei tõttaks.

Misasja, 6silindrilise aju -2pütta mootorile? Harige...

G240 on lühem, mis tähendab ,et sul on pikemat kardaani nüüd vaja. M40 või M20B20 mootoriga isendilt nt.

Ega sealt eta strokeritest seda vurtsu palju tulegi- kolvid ja kaas ei ole ju kokku loodud. Või kui ongi õiged kolvid ja plokk dekkimata, siis kolb madalamal. 6bari tundub ikkagi kuidagi liiga vähe. Kui juba uued kolvid võtad, siis ikka midagi, mis 885 põlemiskambriga sobituks.

Pidid arvutisse, seadetest tehase reset ja kui ei aita, siis lihtsam uus hankida kui hakata seda viga otsima. Vb mingi saadaval olev android update ka aitab kuigi kahtlen.

Ilmselt mõeldakse singlevanos mootori väntvõlli, mida m20 ploki sisse lihtsam paigutada.

Raske vist analüüsida, kas jebib soft või on riistvaraline. Kui tõsine soov parandada, siis alustaks ehk resettimisest ning kui firmakam toode, siis võib hiinamaalt ka neile kommiraha eest varuosi saada. Tükkide vahetamine võib muidugi üsnagi jantimine ning närvesööv olla. Varuosade sobivus ning kas ta üldse toimima hakkab ka garanteeritud pole.