K: Tulede regulaator

Seal jahutusvedelik sees ja need süsteemid hakkavad lekkima. Eix tubli poiss sai enda masuudipressil tööle selle konsulteeri temaga

Kui seal jahutusvedelik voolama peab, siis eeldan et see on seotud ühte ringi auto jahutussüsteemiga, ehk siis radikaga ühine vedelik. Kuskilt mul seda vedelikku lekib, lõhn on üleval kuid loiku-leket veel tuvastanud ei ole. Paari kuuga läheb umb. 1 liiter kaduma.

Ei ole ühine süsteem jahutusega, ning kui sul loiku all pole aga lõhna tunned, siis ilmselt lekib sul salongiradikas Põhjamatt on muidu märg ka ?

Kasutaja Kunot remondib samuti neid tulede reguleerimise süsteemi.

Vanas rahas küsis ta vist 600 või 700 krooni, täpselt ei mäleta enam. Kontakteeru temaga.

Salongis lõhna ei ole ja matid on kuivad. Lõhn tuleb väljast, eest, kapotijuurest, just soojalt sõidust tulles. Mis seal ikka siis, hakkan otsast arutama ja vaatan kuhu välja jõuan. Oskab keegi selle tööpõhitte ka ära seletada.

See on kinnine süsteem ja ei puutu kokku jahutussüsteemiga.

Sellest süsteemist tulenevat jahutusvedeliku lõhna sa vaevalt tunned, need aurustusid juba 10a tagasi kui süsteem tühjaks jooksis. Tühjenemise põhjus on tulede küljes olevad mootorid/ajamid, millesse tekivad praod, väga harv juhus on kui pragu on ainult õhutusnippli kõrval, tavaliselt ikka vooliku sisenemise kohas ka.

Kunot kunagi mainis, et on nõus tegema, kui korraga saab 4-5 autot ette võtta, muidu läheb liim raisku.

Mõnel üksikul e30 on veel miskit järel asjast ja töötab tehase seadest parempoolne, see ka väga harv juhus.

Kui kellegil huvi, võin neid remontida ja korda teha, kõik asjad peavad olemas olema ja korda tehtavad.

Tere

Endal on ka plaanis see müstiline regulator korda teha. 30.de-st leidsin saksakeelse juhendi/õpetuse kuidas selle korda saab. Mina saksa keelt ei oska aga google translate oskab Ideest saab aru, aga see kellel saksa keel suus on võiks selle korralikult ära tõlkida. Nädalavahetusel läheb süsteem laiali

Originaal saksa keelne juhend asub siin:

http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01538/f01538.htm

Google-ga tõlgitud juhend:

Nagu uhke omanik BMW e30 320i Cabrio liitus mõni aeg tagasi probleem minu auto, mis ilmselt minu, vaid paljude teiste BMW sõpradega. Hüdrauliline tulede kõrguse aeglaselt heitis hinge ja tuled tundus lõpeb põrkeraua.

Nii www.e30.de klõpsatud ja otsinud lahendust. Kahjuks pidin aru saama, et ainus muudatus on soovitatav elektrisüsteem, sest hüdraulika ei oleks remonditud. Ma tahtsin seda ja ei saanud tagasi astuma mina. Pärast kolme pikka ööd, lugematu needused ja imprecations, ma siis leidnud viisi.

Mida on vaja?

"Salapärane vedelik" või teistes kohtades nimetatakse "geel" või "silikoon" mitte nii salapärane. See on väga lihtne glükool (2wertiger alkohol)! Nii tavaline antifriis. Kes ei usu, peaks lihtsalt proovida. (AGA TÄHELEPANU: See kraam ei ole tervislik!) Kuidagi siiski ka selge. Meie LWR peaks töötama ka talvel ja mitte külmutada.

Nii et:

• 1 liiter antifriis alates riistvara laos.

Peasilindri on sõitjateruumis samuti on kahe töösilindri Voolikühendused esituled metallist, mille läbimõõt on umbes 1 mm. Vajuta seda sobitada süstlaid apteegist. See peaks olema võimalik majutada 20 cm3 vedelik.

Nii et:

• 2 süstlaid peasilindri

• 1 süstal töösilindri

• 1 nõelaga süstlaga (kena ja paks ja lühike), et täita voolik.

Lisaks üks vajab tööriistu:

• terav nuga puhas, sirge lõikab

• tangid teravate õõnes Chuck (hoida voolikut saab hea)

• Grip tangid (puldiga tangid)

• Kaks konteiner umbes 10 x 10 x 15 cm

• clothespins

• suurem Phillips kruvikeerajat / korgitser (iga tahte )

• kuuma liimi püstol koos acc.

• Atsetoon

• puhta lapiga

Kuidas seda tehakse?

Esmalt ehitada alates peasilinder. Selleks, kolm plastikust kruvi madalam liitmikud saab pöörata 90 ° võrra. Samamoodi on suur KU-kinnituspolti all roolisammas. Seejärel tõmmake kogu paneel ettevaatlikult edasi kehahoiakut. Üks saab ära võtta väga esimese osa, kui keerata peasilindri ning korpuse kasutades Phillips kruvikeerajat. Kruvid jooksid sinna jõuda, kui te hoolikalt (!!!) lahutatakse ees ekraanil.

Nüüd järgige töösilindri. Neid saab uuendada, kus üks pöörlev rõngas tulede reguleerimine lihtsalt pöörleb kuni sügisel silinder omanik. Push varras töösilindri väikese palli esituled "kärbitud". Seades aga meeleolukas jerk saab eristada esilaternate ori silindreid. Esituled jääda õõtsuv eespool sõltub salvestatud sõiduki.

Nüüd läheb see prõks:

Noaga lõigatud kaks voolikut, et peasilindri nii lühikesed kui võimalik - alates (ca. 7 8 mm), enne kui annetaja. Võimalik täisnurga voolik. Siis toru saab olema suletud parem. Sama menetlust töösilindri.

Nüüd on ventileeritud! Halvim võib juhtuda hüdraulikasüsteem on "õhk süsteemis." See on põhjus, miks LWR ebaõnnestub. Süsteem on kaotamas vana täiteaine Hydraulikfüßigkeit või õhu kaudu vooliku ühendused on petmine süsteemi. Samuti võib juhtuda, et töösilindri peasilindri - tihendid lekivad. Muidugi oleks siis välja vahetada. (Auto taastamine)

Gas (siin õhus) saab (kompress) kompress vähese vaevaga. Vedelikke kui gaase ei saa surutud. (Ma kuulsin, super targad "karjumist. Vedelikud võivad muidugi ka suruma kergelt võrreldes gaasid ja selle rakenduse jaoks, ma unustada aeg, ok?).

Niisiis: Pole õhuga kõikjal süsteemi. Selleks toetub süstal antifriis, eemaldada vooliku ülejäänud töösilindri, süstla järele õrnalt vooliku ühendamist töösilindri ja surudes süstla antifriis aeglaselt ballooni. Siin tõukurvarda peaks nüüd ka aeglaselt rändavad läbi silindri. Süstal tuleb säilitada nii, et vooliku ühendamist töösilindri esindajana kõrgeim punkt kogu silindri.

- Vt diagram -

Kui nüüd lasta minna kolb, kevad surub varras töösilindri ja kolvi ja seega vedelik süstlasse. Tuleks õhu silindrisse, see tõuseb tippu (!) Alates ühendavad tükk süstal ja koguneb seal. Kui seda protsessi korratakse paar korda, töösilindri on evakueeritud.

Jätkame peasilinder. Eemaldage voolik jäänuseid, kaks süstlaid täis antifriis ja panna vooliku ühendused. Kuna mul polnud mingit abi, olen peasilindri paremal või vasakul ja suruge süstla kolb vastu seina. Mis minu paremal ma siis ettevaatlikult sisse nupp ikka ja jälle vasakule ja paremale. Sa märkad, et kolvi süstlast kui kontrolli ja mõned surve vastu seina ja tõmbuda keeramisel vastupidises suunas ja see aitab leevendada kolvid sunnitud jälle. Paar korda ja samuti pöördus see osa on evakueeritud. - Vt diagram -

Nüüd voolikud. Lisaks on mul väike konteiner täis antifriis ja tähelepanu keskmesse vooliku ots vedeliku. Mis clothespins fikseeriti tervikuna, nii, et toru alati ilus antifriis ja pane "juhtida" õhk ei saa.

Ma siis jalgade teise süstal varustatud vastupidav lühike nõel, katsuti uuesti Bled. "In rahu peitub jõud!" Ristlõikega toru on nii väike, et seal juba on natuke väsitav push sisu 20 cm3 süstal täielikult läbi vooliku. Sellest hoolimata soovitan ma üks, võibolla kaks täispikka kaudu süstlaga täitmist voolik pumba kindlasti olete eemaldada õhumullid.

Kui olete valmis, et toru on evakueeritud, ja sel eesmärgil kasta paak antifriis ja kinnitatakse clothespins.

Nüüd läheb see koost. Alates peasilindri, süstal ja tõmmake voolik mahutist ja suruge seda peale pistikut peasilinder. See kõlab lihtne. Kahjuks glükooli on väga libe ja sa peaksid proovima hea / teravad tangid push kompressori külge ühendus. Ja et liiga kiiresti. Kui see on antifriis voolu välja voolik, siis tuleb alustada uuesti. Kui aga väike tükk voolikut pistik ühendatud ja õhu süsteemi, olete võitnud. Nüüd voolik lükata stop - ongi kõik!

Tagasi töösilindri. Nüüd saab veidi keeruline. Süstla vajutad antifriis vastu vedru rõhku balloonis, nii et tõukurvarda väljub võimalikult balloonist. Rod on peaaegu täielikult välja, tundub, paksem osa push rod. Grip tangid on nüüd fikseeritud kruvi tõukurvarda et nad ei saa kõndida tagasi läbi kevadel. - Ärge algab paks osa push rod, grip tangid. Seal peab olema mingi mäng! -

Nüüd tuleb paratamatu juhtus: kui võimalik, siis voolik alla panna, tähelepanu keskmes on vedeliku ühendamine töösilindri. Fikseeritud hilinemine kuni see peatub. Isegi grip tangid eemaldada ... Valmis! Aasta kevadeks pinge töösilindri teksti värvist süsteem on ehitatud. Rõhk ei tohi olla suurem tootmise süsteemi, vastasel varras oleks tõesti lõplikult välja silindri. Selge, eks?

Kogu asi toimub uuesti teisel poolel. Siis teha osad kena ja puhas ja pühkige atsetooni, ühendused (tänu "rasva" ja nii edasi!). Kuuma liimi püstol, ma suletud vana täidis pihustite ja voolikute otsad heldelt liitmike osas. Valmis.

Kogu asi on: 1 liiter antifriis à € 3,99, 0,20 € 4 süstalt ja nõela kulude € 0.20. umbes 4,99 €!

st: Kui teie antifriisi kodus, asi läheb maksma mitte rohkem kui umbes 1, - € ja 2-3 tundi tööd. Tagada, et see on "võimatu parandada" või lihtsalt "swap täiesti" Ma arvan, lahendus on üsna odav. Ja: See toimib. Minu esituled on võimalik reguleerida täiesti. Alaselja peaks olema lühike, esimesed tulede üks silindrid või voolik on katki. Aga seal on hunnikutes Autolammutus.

Teine näpunäide ventilatsiooni silinder: Minu süstid olid algselt väga tihe pistikutega. Seetõttu soovitan proovida kõigepealt, kui raske on tõmmata süstla pärast täitmist silindri. Enne ventilatsiooni, kaks, kolm "kuiva jookseb" rikas peaks.

Lõbutse ja ennekõike edu!

Tervitus

Thomas

Thomas.Breitkreutz @ zf.com

Lisandid Jürgen Kirchbach täitmise süsteem:

Enne torude külge peasilindri, voolikud saabuvad ori balloonid kabiini ja lükake järjestikku täis antifriis moosi purk kaanega, esimesel auk oli puuritud paksus torud, nii et vooliku ots antifriis . riputada Klaas võib olla jalaruumi on vana õli purgid või teises kohas. Siis aspiraat süstal esiots voolik read antifriis. Kuna üleminek vooliku liini süstla läbipaistev toru, näiteks akust vent kasutades mootorratta aku. On suur eelis, sest m (M) (n) ei tohi piinata ennast nii antifriis süstla nõel läbi liini ajakirjanduses ja vaatleb tõuseb vedelik, kui on õhku read. Lisaks on see voolik on pehme kui vedelik on siis saabus süstal, lihtsalt painutada torud ja pane klamber, nii et vedelik ei saa joosta tagasi ja voolik doonorile võib edasi lükata rahu. Muide, ma soovitan laieneva esituled täielikult lammutada töösilindri alates esituled on väga lihtne. Esituled tuleb reset siiski.

Mul ka see kaadervärk ei tööta. Tegelikult ei tunne puudust ka, niikuinii käib sõit 1-2 inimest. Kusjuures regulaatori valgustus särab nii et vähe pole ja ei allu armatuuri valgustuse reguleerimisele. Võimalus on muidugi lahjemad helgiheitjad külge leiutada või üldse kustu panna. Asjanduse toimima ehitamine pole vist selleks kulutatavaid kordumatu elu tunde väärt või on suht lihtne lugu? See tõlge jääb suts segaseks siin.

Selle pirnid ei allugi valguse tugevuse regulaatorile. Kui tahad lihtsalt kustu panna, siis võid  pistiku lisade pistikust välja tõmmata. Mina, nagu paljud teisedki, ehitasin tolle elektriliseks üldse. Potekas ja paar takistit oomipoest ning juhtmed vedada. Kusjuures voolu võtsin regulaatorile täpselt sellest samast valgustusest ja poteka ehitasin originaal nupu külge, nii et väljast pole arugi saada, et midagi oleks tehtud. Kuii originaal on jahutusvedelikust tühjaks jooksnud, siis tuleb kõigepealt leke üles leida. Taastamine on küll võimalik, kuid see vaev pole seda väärt, lihtsam on elektriliseks teha.

Ahjaa regulaatormootoreid on ka muidugi vaja...

Vaatasin et sinna käivad vist mingid lahjemad 0,36W pirnid, kaubanuses on kõige lahjemad 1,2W, sestap nad nati kangemalt ka siravad ja neid õigemaid ei saa tellida ka. Üldiselt on ka tunne et pole mässamist väärt, ilupärast vähe lahjematele LED-dele ehitada ja kõik.

Mul müüa ise tehtud EL komplekt.