RaidoM

Mis põhjusel kütuse näidik valesti võib näidata? Näidik tundub nagu nihkes olevat. Panen paagi täis, siis näitab kuskil 55l kanti. Praegu on seier kõvasti alla punase aga tuli ikka põlema ei lähe. Kas probleem võib olla selles maanduse mutris, mis näidikuploki taga on? Et kergelt lahti tulnud?

Vaata kapoti all juhipoolse tule juures massijuhtme mutter üle. Endal oli see eelmisel aastal lahtine ja kõik tuled jebisid.

Vanamōisa laadal oli üks sile E30 mu vasta parkinud.

a kumb on kumb? Ilmselt ühemassiline siis kallim kui sassi juttu lugeda. Parem hind mulle meeldib. Eks kui hooratas reaalselt käes siis räägib täpsemalt.

Vaatasin neid sidurikomplekte. 2 Sachsi pakkuda, üks alla soti, teine 129. Üks kuni 1990a sept, teine alates 1990 okt. Kumb see õige peaks olema. Hooratta tüübi kohta lisainfot ei ole. https://aeromotors.ee/kataloog/bmw/5-/525i24v/clutch/repair-kit-clutch-complete/?of=m464;t241;s10151 Kas see ühemassiline hooratas oligi vb kuni sept 1990 kasutuses ja peale seda tuli kahemassiline?

Tänud @Leks. Müüjal küll sidur ja korv kaasa anda aga ei pidavat kõige värskem enam olema. Mõtekas vist kohe uus külge panna.

Vedrustuse teema jätan hetkeks kõrvale. Tähtsamad asjad vaja enne korda saada. Pikk heitgaaside saaga sai kõpuks korda. Küll proovis üks parandada, küll teine ja kolmas aga asja sai lõpuks korda Hannes Speedsterist. Viga oli lihtne: lambdal oli mass puudu. Kuhu ta kadus ja millal kadus, ei tea. Hetkel asi töötab ja üle pika aja käib masin kenasti edasi. Järgmine asi, mis vajaks vahetust on hooratas. Praegune kahemassiline M50 hooratas hakkab vaikselt otsa saama. Auto suretamisel käib korralik vibra läbi ja käigukasti poolt tuleb kolinat. Kas M50 ühemassiline hooratas on bolt on paigaldus? Et sinna sobib sama sidur ja korv ja survelaager otsa?

Mingi tagasihoidliku 35/40mm madaldusega vast ei saa otsa. Päris maasturiks ei tahaks ka jätta

@LeksLugesin jah B4 kohta, et seda ei soovitata madaldusega panna. Pidavat amordi rohkem kokku suruma ja korduvalt põhja käides annab otsad. @Toivoku selge, siis tean, et seda combot ei hakka tegema. B6 ja B8 jäävad vast välja. Kallid ja jäigamad kui see JOM ma arvan. Mis variant veel siis on? Sachs tavaamort ja madaldusvedru?

See coilidel põrkamine on üsna ära tüütanud. Pole mingit sõidumõnu Tallinna kuumaastikul. Seega millist setupi otsida? Päris stock kõrgust ja amorti ei taha aga võiks olla pehmem kui need JOM amordid ja vb ka tsipa kõrgem. Kas Bilstein B4 sobiks näiteks nende reguleeritavate JOM vedrudega? Või peaks tavaamordi sobitama lihtsalt madaldusvedruga?

Mu meelest ka ei tohiks. Samas kui ma seda kasti eelmine talv käe vahel keerutasin siis sellist suurt lōtku küll ei tundnud. Veidike ikka lōtkus aga see tundus ok. Aga ma ei saa sellest aru, et miks difri pool samamoodi liigub. (Üks ratas oli kergelt ōhus aga kaasa ei liikunud) Praegu tundub, et difris on samasugune lōtk nagu kastis. Käe vahel tundus differ küll väga tihe. Arumaeisaa!

Hind jah täitsa mõistlik. Käisin täna auto all roomamas jälle. Kontrollisin üle ega ma järsku kardaani leevendusmuhvi valesti külge ei pannud. See oleks seletanud seda kolksumist käiguvahetusel. (siin hea seletus, kuidas tekib kolksumine kui leevendusmuhv valesti külge panna: ) Minu kahjuks olin asja õigesti pannud. Tegin igatahes video, milline see kolks on, kui kardaani keerata.

HL Autoosad ja oli ca 60 eur/tk

Läikivaid asju on jah endal ka hea vaadata. Ideaalis tahaks terve põhi tähelepanu saada. Siit-sealt on näha roosteplekke ja maha kulunud mastiksit aga ei olnud mingit isu seal auto all rohkem roomata Need on jah need GSP poolteljed aga sain nad juba Augustis, enne Poola minekut, alla

2 kuud jälle möödas. Eesmärk oli 1.aprilliks auto ratastele saada, mis peaaegu ka õnnestus. Paari päevaga läks nihu. Enne silla allapanekut märkasin ühes rattakoopas kerget kobrutamist. Kruvikeeraja ja noaga koukides sai sealt päris palju mastiksit maha kooritud - all kena roostekirme. Läbivat õnneks ei täheldanud aga vb ei osanud nii hästi otsida ka. Igatahes mastiksi koukisin nii palju maha kuni oli roostevaba plekki näha. Edasi lasin erinevate traatketastega rooste maha, roostemuundurit mitu kihti, lasin kuivada mitu päeva, panin hammerite peale, lasin jälle kuivada mõned päevad ja kõige peale kandsin mastiksi. Ühe koopa tegin täielikult, teist ei viitsinud enam. Tundus kuidagi mõtetu. Põhja alg tegin ka ainult vajalikud kohad. Ei näinud mõtet tervet põhja tehasemastiksist puhtaks teha. Silla allapanek oli üllatavalt lihtne ja asi läks suht ludinal. Millegipärast kõige aeganõudvam asi oli käsipidurisüsteemi paigaldamine. Õudsalt pikalt jebisin, et kõiki väikseid jublakaid paika saada. Samuti sai terve Tondi ümbruskond teada kui differ tungraua pealt ära libises ja otse sõrme peale kukkus. Muid tagasilööke nagu polnud. Kahe õhtuga sai masina igatahes ratastele. Uus summutipütt ei tahtnud korralikult istuda ja selle tegi Toivo korda. Difri anduri probleemile sain ka lahenduse. E36 compacti kaane ja E30 TYP188 difriga sobib ainult E36 TYP188 difri anduri. TYP168 anduril on üks naga pikem ja käis difri sees kuhugi vastu. Külge ta igatahes ei sobinud. Hetkel olen nädala ja ühe paagitäie maha sõitnud. Pukside ega difri vahetus kolksu käiguvahetusel ära ei võtnud seega järgi on jäänud veel käigukast ja kardaan. Samuti maadlen heitgaasi probleemiga. Aga sellest räägin pikemalt hiljem kui ühe asjapulga juures ära käin. Mõned pildid ka selle "kirjandi" juurde.

15 vist veits palju. Suht krõbe hind oli ka, 90euri paari eest küsiti. 10mm pole jälle saada kuskilt. Kui 5 panna siis jääks ET 25, mis peaks selle näite põhjal nagu ok olema. http://www.e30zone.net/e30zonewiki/index.php/Wheels

Kui paksu flantsi saab taha panna niiet velg veel rummu peal kannaks mitte ainult poltide? 5mm, 7mm?

Sai just sama asi ette võetud eelmisel nädalavahetusel. Läks 2h kauem kui sul aga tegin kohvipause ka kõvasti Kroomist osal pidin ise ka need pressitud osad katki viilima. Pärast tagasipannes keerasin seda kroomist rõngast pool pööret ja lõin torniga uued kohad, mis siis asja kinni hoiavad.

Lukus vb mingi jama? Endal lükati see nupp sisse ja tulnud ka enam lahti. Seestpoolt kuidagi jõuga kangutasin luku välja ja asendasin puhastatud ja määritud lukuga. Kui luku viisakalt ühes tükis maha saad siis võta juppideks ja puhasta oksüdatsioonist ja muus sodist ja peaks hakkama ilusti liikuma.

Mina sain enda probleemile lahenduse. Õhulugeja pistik ei andnud hästi ühendust.

@metsaelanik Hea, et sa õhulugejat mainisid. Tuli meelde, et õhufiltri korpust aretades läksid õhulugeja pistikul nagad katki, mistõttu see ei lukustunud enam ära ja tuli lihtsalt otsa torgata. Võimalik, et asi lihtsalt lahti vibranud ja ei anna ühendust korralikult.

Mul hakkas täna hommikul sama jama pihta. M50 mootor küll. Hommikul kohapeal käies polnud midagi aga maanteele jõudes hakkas jõnksutamine pihta. Täiesti suvalistele hetkedel. Polnud vahet, kas kiirendasin või sõitsin ühtlaselt. 2,3,4 jõnksu ja siis lasi normaalselt edasi mõnda aega. Mõni jõnksatus kestis pikemalt niiet kiirus jõudis langeda juba 10 võrra. Tööle jõudes lasin koha peal käia natuke ja samamoodi ei käinud ühtlaselt ja tahtis nagu välja surra. Endal lõi esimese asjana kütusepump pähe?

Paljud vb ei tea, et neid ümber tõsta saab. Mul polnud aimugi enne. Igatahes, 6h ja valmis. Uus, "heas korras" lukk oli nagu kinni keevitatud. Nii paska täis ja võtit polnud see vist aastaid näinud. Mitte ükski neist muukidest ei liikunud.

Jõudsid täpselt sekundi pealt vastata Nii ongi, üks kesklukuga variant. Kas sisu annab siiski ümber tõsta?

Ostsin kasutatud pagasniku luku võtmeta. Lammutasin nii enda vana kui uue luku laiali, et ühe sisu teise tõsta kuid asjad on veidike erinevad. Millest erinevus tuleb? Minu oma FL pealt ja uus väidetavalt ka. E: Ise küsin, ise vastan. Parempoolne on kesklukuga variant, vasakpoolne tavaline.