SllM

Motti on küllaga, ajaga on kehvasti. Järgmisena oleks vaja auto peterburi tee töökojast kristiinesse garaazi saada, aga konksuga autot pole käepärast. Seal saaks siis komplekteerida.

täiesti savi. Kui odavaid, siis näiteks ngk bpr6es.

Sul on vaja ka e34 525 karteripõhja ja õlipumba toru + õlimõõdu varrast. Käpad sobivad, aga mootoripadjad peavad olema ca 1 cm kõrgemad, kui originaal e30 omad, muidu karter vastu sillatala. Või tõstad kinnitusi. Vähemalt minul oli nii. Tegu m52b28tu mootoriga, mis on sama, mis M50 oma kinnituste ja vahele mahtumise poolest. e34 kardaani minul küll vaja ei läinud, sobib e36 328i kardaan, e46 oma ei oska öelda, aga võib sobida. Vendi jaoks on vaja el. vendi lahendust. Visco vent isegi mahub sinna ära, aga vahe võlli ja radika vahel jääb liiga väike.

Hiis, 2 tükki nädalas (minu ja eix'i oma) peaks tegema 104 tk aastas, kui naljast aru ei saanud. Mind motiveeris hullult see: http://www.youtube.com/watch?v=sYwAvQ9kJ20

garrett'i gt on kuullaagritel, aga on ka tavalisi puksidel turbosi, mis algavad lihtsalt t'ga, hästi popp oli kunagi t25, mida pandi näiteks nissan s13 peale, mitsu eclipse 2g'le jne.

Täna sai jõuludeks tellitud uskumatu hinnaga korvistmed + mõned jubinad, ei jõua ära oodata, millal kohale jõuavad

küsimus oli garretti hinna kohta lihtsalt.

no näiteks selline keskmise jõudlusega gt3582r kuullaager turbo on ca 1000 eur kuni 1400 eur tutikana, oleneb, kust osta ja mis versiooni. Võimaldab jõudu kuni 675hp Garretti kodulehe järgi. Või siis e-bay variant, mis kordades odavam, aga seda võib iga üks ise vaadata ju. See nagu coilidega, et korralikud on 1000, aga saab ka 350'nega

Äkki kellegil vedeleb e30 sportrooli vahetükki või teab, kus neid normaalse hinnaga müüakse?

Jom'il on ka sellised coilid, millel on 2 reguleerimise ala, üks on siis see traditsiooniline ja teine reguleerib coili alumise kinnituse asukohta. See on ilma igasuguse vedruta, lihtsalt üles alla mööda amordi kere. Sõber ostis just sellised golf 1'ele ja kui ma õigesti mäletan, siis koos posti kuluga tuli ca 350 euri kanti. Tegelikult on see vedru, kuidas ta on, aga reguleeritav coil lubab amordi n.ö. jäikust reguleerida, st millist jõudu on vaja rakendada amordi kokku minemiseks teatud aja ühikus. Damper soft/hard. a-la: http://www.ebay.com/itm/BMW-3-SERIES-E30-W-45MM-MEGAN-RACING-EURO-STREET-COILOVER-SUSPENSION-DAMPER-KIT-/251188224075?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a7bfc204b&vxp=mtr Niisama ilu pärast keegi nagunii sellist raha välja ei käi ja tavaline praktika on ikka see, et ostad odava coili, millega sa saad auto kõrguse paika reguleerida ja ehitad läbilöögi puksi selliseks, et karmima augu puhul auto lihtsalt põrkab sellest üle. edit: Chulo jutt originaal vedru vs coili jäikus on minu kogemuse põhjal täitsa õige, näiteks mu avataril olev pereauto e46 on suvel coiliga sama pehme, kui talvel originaal vedruga, ainuke vahe on auto kõrguses ja selles, et kas ma higistan enne suurt auku või ei higista. Samas tundub, et odavad coilitootjad väga ei arvesta, mis autole nende toode alla läheb, sest kergemate autode puhul tundub coili vedru tihtipeale jäigem, kui originaal. Karvane tunne, et vedrud on neil kõigil ühe puuga löödud.

Sisesel wg pole häda midagi, kuni ta piisavalt gaase läbi laseb, väikestele turbodele paras lahendus. Kollektor lihtsam ja asi komplektsem ja kuna turbo ise ka väike, siis ruumipuudust pole. Eriti naljakas oleks vaadata mingit t25, millele keegi on ehitanud välise wg, sest see on nö parem

Sisese wg'ga võib juhtuda pigem vastupidi, et rõhk kasvab liiga suureks ja jõudu on liiga palju mootori võimete jaoks. Suurem ja parema läbilaskvusega WG laseb rohkem gaase turbost mööda ja võimaldab just rõhku stabiilselt all hoida. Omast kogemusest 141kw m50 ja gt28 (mis on ka sisese wg'ga) sai sõita vabalt 0,3 bar'iga. Enne muidugi portisin wg ava suuremaks. edit: ava jäi ca 30mm, originaalis oli vist 24mm, kui mälu ei peta. Kellel jääb jõud wg taha pidama, võib wg pimedaks panna

kuna järgmise aastaga lisandub meie liiklusesse ca 104 diamandschwarz metallic e30 kupeed, siis mustast massist eristumiseks teen enda omast rotika, kraabin võtmega ära.

eix, kui sa tahad töölisele 600 euri palka maksta, siis su enda kulu on 1006,70 euri, kui sa aga küsid 600 töö rahaks ja selle kõik palgaks maksad, siis tööline saab 370 eurot. Kahjuks on sul ka vaja materjal ja jooksvad kulud katta ja kasumit teenida. Pinna rent, elekter, raamatupidamine, soojus. Töölisele ei jäägi suurt midagi, eriti, kui tallinnas tegutsed. Ausa äri ajamine on päris raske. Varuosad on sellepärast odavad, et neid tuleb liinilt 10000 päevas kui vaja. ma arvan, et kallid tuuningu autod lastakse kokku enamasti vale seade pärast, või minnakse liiga ahneks.

Kõige originaalsem bmw diamondschwarz metallic, ehk 181. Õnneks näeb seda värvi värskena üsna harva.

Ma vist ostsin oma torud ja põlved FEB'ist, pole kõige odavam koha, aga oli kodu lähedal.

Need ebay konkreetsed asjad tõesti ei vääri mainimist. Reguleerida saab seal ainult tagumisi ja seda ka mõne cm ulatuses, esimene ots on lihtsalt lühem vedru ja tavaline amort. Ei tasu kindlasti tellida, annab enamvähem sama välja, kui lõigata vedrul keerde maha, pole lihtsalt nii porr. Esimene ots peaks vähemalt midagi taolist olema, nagu siin (ka ca 300 eur'ised). http://www.ebay.com/itm/JOM-GEWINDEFAHRWERK-FAHRWERK-BMW-E30-3ER-TOURING-NEU-/190448509194?pt=DE_Autoteile&hash=item2c579da10a Tagumine lahendus on siin üsna ebatraditsiooniline, aga pmst töötab ka nii, kui vedru tagumisse kannu ära mahub. (pilt võib ka illustreeriv olla) Muidu JOM'i coilid on täitsa ok ja isegi rajal pika puuga tehase mugavus-vedrustusest üle. Kui talveks alla jätta, siis tuleks keerme osa kinni teipida näiteks, et ka kevadel saaks reguleerida.

Noniiii, pilt ütleb paremini, kui 1000 sõna Järgmisena tuleb siis hakata kapotti ja pagasi luuki ja kat. luuki ja liiste tegema... ja muidugi komplekteerima. Põnevad ajad ees.

Kui on võimalik, siis tee muidugi ise. Esiteks muidugi see raha faktor, aga teiseks, oma kätega tehtud asja üle on alati parem meel, kui ostetud asja üle + saad kogemust. Eix, ma mõtlesin rohkem seda, et miks ma peaks üldse proovima võimalikult odavalt ja mitte arvestama oma kiirsööki ja mitte arvestama neid kõiki teisi kulusi ja oma aeg ja muretsemist, kui ma teen seda kellegile võõrale? Loogiline, et ma teekski ainult raha pärast seda ja kui ise peale ei taha maksta, siis peab kõike arvestama. Mul läks enda väljalaske kollektor maksma vist ca 50 eur'i, aga kui keegi paluks, et ole nii hea ja tee mulle 50 euriga väljalaske kolle, siis ma ei teaks, kas naerda või naerda väga kõvasti. Magnus, ma tean, et roostevaba on popp, aga tegelikult pole tal muud mõtet, kui ilus läikiv olla. Tee asi lihtsamaks ja odavamaks ja tee mustast rauast. Odavam keevitada ka.

Huvi pärast küsin, et mis oleks siis normaalne hind sisselaske või väljalaske kollektori eest? Enne, kui vastad, mõtle, kas ise teeksid sellise raha eest Ostaksid materjali, mis tihtipeale on näiteks 5m pikad torud või mingi ca 1800x2200 leht, kuidas sa need omale koju vead, millega sirgelt lõikad. Kust saad korraliku keevituse ja palju see maksab, palju gaas maksab, palju traat maksab (mitte ainult meetri või liitri hind vaid kõik kulud, nagu nende toomine, ballooni rent, bensu raha). Mis sul endal kõik tegemata jääb, kui nädal aega järjest kollektorit ehitad kellegile võõrale. Teed näiteks iga päev peale tööd 3-4h nädal aega kuskil töökojas, iga õhtu võtad kuskilt burksi ja limpsi. Lõpuks asi valmis, siis viimistled, et häbi poleks üle anda ja kehva mainet külge ei saaks ja annad ära ja saad ... kui palju selle eest? Minumeelest 100eur/sil on ok hind korraliku töö eest.

Edasi juhtus nii, et neljapäeval aitas sõber osava käega auto nii kaugele, et oli aeg peale kanda järgmine kiht epo krunti. Pahteldamisega tuli ikka haljast metalli välja mõnest kohast, epo jääb metalli külge hästi ja abistab ka korrosiooni uuesti tekkimise vastu. Peale epot läks peale 3 kihti täitekrunti. See siis katab ära kenasti kõik lihvimise kraapsud, mis võisid kuhugi jääda ja kuna 3 kihti on üsna paks, siis annab võimaluse veel mõnes kohas korrektuure teha, kui peaks vaja olema. Siin siis täitekrunt. See sai eile veel 5-6 tundi parasjagu kuuma, et minimaliseerida järelkuivamist. Nüüd oli aeg maale minna ja mõned asjad treida, aga nagu välja tuli, siis tänu tormile polnud voolu, seega tagasi linna.

seda ma mõtlengi, et asja iva pole madalaks lihvitud kaanes äkki.

Hoopis imelikum lugu on selles, et miks esimese silindri klapid vastu kolbi läksid ja teised mitte. Kui suur see "suurem" pööre oli?

Keretööd käivad.. Ja keskkonsool ka vaikselt kasvab ja kasvab

Originaal mõõt 1,75mm tihendil ja näiteks 40 euri eest saad +0,3mm tihendi, ehk siis 2,05mm https://www.eparts.ee/catalog/#brand:16/year:1988/fuel:1/model:290/modification:37/firstLevel:100002/secondLevel:100225/tab:1 Palju sul siis maha lihvitud on, kui küsida tohib?