SllM

Kui huvi on, siis võime arutada, kuidas seda teha saab mingi 5 eurise Atmeliga tahhoka signaali ahelas näiteks. Sellist asja pole olemas nii algelise elektroonika juures, et "ei saa" teha. Iseasi, kas see kedagi huvitab.

Puhtalt huvi pärast küsin, et miks täpsemaks reguleerimise võimalust pole? tahho sisend on pwm ja sul on oma kontroller sisendi ja täituri vahel ju. Ma eeldan, et sa võtad sisendiks pwm'i vahemiku 50-350hz ja lased selle lineaarselt väljundisse, täitur aga ei ole lineaarne, nagu piltidelt näha. Hästi tahta, siis saaks ju määrata setpointid näiteks iga kriipsu juurde ja vahepealne ala interpoleerida, peaks väga ilusad näidud saama? Aga päris kena häkk (y)

Lugesin su tihendi teema läbi ja sain kohe palju targemaks teemal internetist tellimine vs. esindus. Tahtsin tegelikult ära märkida, et kui ise lõikad, siis ära seda pehmet musta pressmaterjali kasuta, mis pakenditega tihtipeale kaasas on. Näeb välja küll originaalilähedane, tihendab ka, aga imab mõnel määral vett endasse ja paneb pikapeale roostetama. Ise olen kasutanud seda hallikat kitsast ja paksu kahepoolset teipi, mis pannakse tavaliselt plastist keredetailide alla. Sellega saab igasugu kujundi välja joonistada, tihendab ja tuleb ka pärast üsna kergelt ära, kui vaja kätte saada. Pole vaja zabloonitada.

Tore, et korda sai.

mis ma siis ütlesin?

Anduri valged on küttekeha omad, vaata, kust sul tuleb +12 ja mass, arvatavasti must on +12 ja pruun on mass. Teine pruun läheb halliga kokku, ehk anduri elemendi mass ja anduri must on signaal, mis läheb sinu rohelisse. Võiks nii olla, pead ei anna.

mida kaadrevärki

võibolla odavam panna r6'e tasemeandurid.

kui esimest korda sama ülesanne käsil oli, siis ma mõtlesin, et keegi on selle paagi sinna liiminud. Ilus see maha võtmine küll ei olnud ja radikas seisab ka 11 aastat hiljem riiulis, uut paaki ei saanudki kunagi külge, sest siis ei teadnud internetist tellimisest suurt midagi

Siiani pole veel aru saanud, miks peaks mõni aju sobima kuni 500hp ja mõni aju sobima 1000hp mootorile - kõlab, nagu interneti "tarkuse" jutt rohkem. Müügimees kiidab ikka oma toodet taevani, ostad või ei, on su enda asi juba. Iseenesest ei hakka su auto käima ei MS eha Haltec'iga, mõlemad tahavad seadistamist ja mõlemal saab seadistada mis iganes parameetreid ja mõlemaga saad oma mootori kotti. Kui sa selle firma logo sealt karbilt ära võtad, jääb järgi riistvara, mis on kõigil laias laastus sama puuga löödud, erinevus on enamasti softis, mis MS'il pole üldse mitte halb, kuna tegu open source projektiga, mida debugivad tuhanded entusiastid ja vead tulevad kiirelt välja. Hobujõu number ei oma siin mingit tähtsust tegelikult.

Papitihend on alguses nagu indikaator, kui midagi valesti teed, siis ta laseb madala jõu juures jalga ja saad vea ära parandada uue ja odava papi tihendiga. Kui metalltihendiga eksid, siis lendavad juba kallimad jupid. Ja nagu zaddam ütles, surveastme langetamine tihendi paksusega on jama.

Need juht plastikud on ka nõrk teema, aga neid ainult karteri eemaldamisega raske kontrollida. Unustasin veel vastata, et m50 sisselaske kollektori swap on pmst mõttetu, kuna ploki sisselaske pordid jäävad ikka sama suureks ja flow rate'i määrab laias laastus kõige kitsam koht. Kui turbotad, siis pole suurt mõtet eraldi portima hakata, sest see on päris suur töö ja kasu on tänavaautos mõtetu. 10x lihtsam ja odavam on pisut rõhku tõsta, kui vaja rohkem õhku sisse viia.

Aluplokk on igatahes parem valik (vaidlemise koht on lobamokkade rubriigis). Jahutussüsteem on tõesti õnnetu, plokikaane läbiviigud on peenikesed ja koguvad kristalliseerunud jahutusvedelikku. Olen ise plokikaane poldi keerme välja keeranud lühikese poldiga ja see ei olnud sugugi mitte kerge. Täpselt ei mäleta, aga 150+ nm oli kindlalt peal ja poldil haaras 3-4 niiti. Lihtsalt nad kindlasti üle ei keera - keedetud mootori kohta ei oska öelda, aga üldine materjaliõpetus viitab, et alumiiniumisulamid oma omadusi mingi 120 kraadi peal veel ei muuda.Kepsude suhtes ei oska öelda, visuaalselt on nad õnnetumad, kui M50 omad, samas on liikuvat massi vähem ja profiil on üsna agressiivne. Kindlasti nad lähevad mingi aeg kõveraks, aga ma pole suutnud leida seda väände numbrit kuskil, ainult juttu on siin ja seal, et keegi on kuulnud, samas keegi on jällegi vastupidist kuulnud.

wtf asi see on

234cc @ 3bar, kui internetti usaldada. peaks olema part num. D3761FA

Üldiselt need kataloogid väga mööda ei pane, mõni harv juhus. Kui nende süsteem näitab, et see sobib, aga tegelikult ei sobi, siis saad alati tagasi viia.

näiteks https://www.eparts.ee/catalog/#brand:16/year:1989/fuel:1/model:290/modification:27/detail:3130112900_144/tab:1/name:veepump

naisi polegi ühelgi pildil

üli kena.

Tere, mootori temperatuuri andur oleks üks kahtlusalune. Tundub, et sul on kas segu lahja või süüde väga varajane. Õhulugeja eemaldamisega viid sa aju avarii reziim, mis kujutab endast seda, et mootorile antakse rohkem kütust peale, kui normaalseks sõiduks vaja ja süüdet ei viida pöörde ja koormuse tõusmisel varajaseks (kui süüde on aju juhtida - oleneb, mis mootor sul on üldse). Põhjuseid, miks segu lahjaks läheb on muidugi palju rohkem, kui temp. andur. Kuna sul on probleem kohe käivitamisel, siis lambda anduri võib nimekirjast maha tõmmata, see hakkab tööle alles peale mootori üles soojenemist. Alles jäävad kõik bensiinisüsteemi osad, pump, pealevoolu voolikud, pihustid, regulaator ja tagasivool. Samuti kõik, mis mõjutab õhu pealevoolu, käivitusel eriti tühikäigu mootor. Mis ta siis teeb, kui mitu korda järjest süüdet sisse välja keerad, ilma käivitamata - aju peaks andma nö prime'i bensiini - kui mitu korda teed enne starterit, siis tal peaks kogunema rohkem bensiini kambrisse ja klappide peale, et käivitades kangelt käia. Saad ehk nii kergemalt aru, kas asi on bensiini vaeguses või ei. Võid ka peale luhtund käivitust küünla maha keerata ja vaadata, kas see on märg või ei.

Kui endale otsisin, siis pakuti mäletamist mööda ca 300 euri eest. Terve mootor umbes poole kallim. Kui ei viitsi jamada, siis muidugi terve mootori swap igati pidi lihtsam.

m52b28 kolb on just üsna madal, võrreldes m50b25 omaga. Strokeri tegemiseks on vaja vaadata pmst mootorite originaal bore ja stroke ja kepsu pikkuse ja sõrme kinnituse andmeid. Bore on kolvi läbimõõt (näiteks 84mm on bmw'l popp mõõt) ja stroke on kolvi käigu pikkus, m52b28 näiteks on "square" mootor, st käik on ka 84mm. Küsimus ongi selles, et mis moodi kompenseerida suurem käik - madalama kolviga või lühema kepsuga või kõrgema plokiga. Surveaste ei puutu üldse asjasse. Ainuke eesmärk strokeril on tõmmata süstal pikemalt lahti, et rohtu rohkem sisse mahuks. Kõige lihtsam stroker on vist M52 ploki sees M54 pöörlev osa. Mõlema mootori jupid on kättesaadavad, mitte nagu S'ide jupid, sobivad ilma suurema jamata kokku omavahel ja pole väga kallid. EDIT: ai sorry Margo, ma lugesin, et "ühtlasi ka üks kõrgemaid" kerged on nad küll jah. Treisin enda omadel surveastme vähendamiseks veel maha ka, päris kiitsakad jäid, aga siiani pole aku läbi söönd veel

Sellel ICV'l on pwm'iga juhitav mootor, mille otsas on pöörlev klapp, nagu ristlõikesse lõigatud toru. Sisendid olid +12 süütest, gnd ja pwm. (On ka selline Bosch'i icv, kus on teine pinout, see T kujuline)Töötab nii, et aju annab PWM'ile duty cycle'i vastavalt soovitud klapi olekule. ca 95% duty = avatud ja 0 suletud. PWM'i Sagedus äkki oli 19kHz, võin ka valesti mäletada. Pmst töötab üsna laia sagedusega, ainult hääl on mõnel sagedusel üsna vinguv ja häiriv. Lisaks on tal vedru, mis tõmbab klappi mehaaniliselt kinni. Katsetada saab nii, et pwm'i otsale korraks +12V peale, ehk siis sama, mis 100% duty cycle. Klapp peab lahti hüppama. Kindlasti ei avane ja sulge ta vastavalt pööretele Pöörded kõiguvad ikka vastavalt klapi asendile. Ta avaneb ja sulgeb vastavalt sellele, kui palju/vähe lisa õhku on vaja mootori normaalseks tühikäiguks. Seda vaadatakse jahutusvedeliku temp'i järgi enamasti.

Võin eksida, aga mäletamist mööda on autode õlipumba tootlikus ca 1800-3000 L/h. See on lai vahemik, aga pumpasi on ka palju ja max pöörded erinevad. Igatahes on see piisavalt suur tootlikus, et mitte muretseda 0,7mm düüsi läbilaske pärast.