M-Tech

Värvi jah ära, et soojusvahetus viletsamaks läheks Kusjuures need hiinaka kärjed on niigi hõbedase värviga üle värvitud. Peaks äkki värvieemaldisse likku lükkama asja :?

Pole ma mingeid tulesid vahetanud. Lihtsalt nurga alt vaadates kaob osaliselt see black effekt ära. Tegu ju otse vaadates illusiooniga, reflektor peegeldab musta risti sisu lihtsalt. Nurga alt peegeldab klaas ka valgust päris palju ja selle pärast tunduvadki heledad.

Latti originaal kõrgusele paigaldades jääb latist tulev nuut veidi vastu roolikardaani risti käima, kui seda freesiga ei modifitseeri. Usa-s on tegu lihtsalt airbag-iga variandi rooligardaaniga, mis on euro tavalise omast erinev. Mina paigaldasin lati täpselt originaal kõrgusele. Vastasel juhul pidavat soodustama bump steeringut. Samuti ei ole probleemi E30 originaal roolivardaid kasutada. Ise installisin tutikad originaal E30 roolivardad E36 lati külge. Ka sisemise rooliotsa kattekumm läks e30 oma (kui mälu ei peta). Installisid nad sul roolivõimendile õliradika ka? Kui nüüd uuesti peaks latti installima, siis tõstaks lati võimalikult üles, kuna muidu käib latt lihtsalt nuudi juurest vastu maad Tallinna tänavatel. Mul sealt asfalt juba 10-20mm maha freesinud.

Mida ma sulle USA-kate kohta ütlesin? Aga põhjuseks võivad olla teised klapivedrud ja nukk kuigi ma ei tea, kas see eeldab ka teist mõõtu klapivahe. Asjalik oleks pöörduda muidugi konkreetse vedru/nukatootja spec sheeti poole vast.

Täna sai katsetatud ka uusi ringituunitud kettaid. Krt väga kitsaks kisub velje ja ketta vahel. Karta on, et peab esivelgedel flantse kasutama hakkama. Sai ka Mardi Koni-sid minu püstakutesse proovitud. Koni lõpp tuleb siis kätte, kui kolb veel padrunist ~2cm väljas on. Seega mul sealt veel veidi ruumi minna oleks. AGA kui täna praeguse kõrguse peal rattad põhja keerasin, siis avastasin, et tiivaserva ja rehvi vahel on ~5mm vahet ning logari ja rehvi vahel teine samapalju. Seega sellise ET-ga veljega ma enam madalamaks minna ei saa, vähemalt mitte koos logarite ja modimata tiibadega. Seda muidugi juhul kui ma hakkan tihti rattaid nii põhja keerama ja lohkudest läbi sõitma Aga eks siis kui teine püstak al, pidurid koos ja natuke sõidetud saab täpsema pildi ette kui hull asi ikkagi on. Fakt on see, et taagaosa tuleb madalamaks saada, siis on üldpilt ka kenam.

Tagaosa tahan kindlasti veidi madalamaks lasta, praegu paras jeep tagant. Eest poolt üritab ka veel ehk veidi keerata. Kõrguse paneb paika see, kas rattad hakkavad koopasse käima või mitte. Tagumisi tiivaääri sai veidi tuunitud, need tuleb ilmselt veidi laiemaks lasta ringi ehitada, et saaks tagumist rööbet laiemaks, kuna E30-el stockis esirattad rohkem koopast väljas kui tagumised. Tänaval siiani pole probleeme väga olnud. Ma juba 8 aastat suht suure madaldusega autodega mööda Tallinna linna ringi vuranud. Enamus augud ja künkad on pealuu sisse kulunud juba. Selliste velgedega kruusal sõitmise võrdsustaks ma paljajalu kruusal käimisega. Kuna ma ise ei taha paljajalu kruusal käia, siis ei sunni ma kaautot seal sõitma, seega kruusateed on jeepidele või jala käimiseks

Paar kiiret pildikest mustast autost päikse käes ka: Õhtul lisan ehk veel mõned.

Seda saab alati veel lühemaks lõigata :wink:

Praegu ongi suht madalaimas asendis. Hetkel veel 1 pool coili püstaku peal ja teine originaali peal. Võimalik, et hoiab sellest ka kööbakalt kuigi vana vedru hoiab autot madalamal. Tegelikult on ka veel see keiss, et vedrutaldrikut ei saa enam madalamale keerata, kuna mutter ei mahu veljest mööda ja väljapoole ei saa ka velge viia. Teist poolt ei saa veel alla panna, kuna selle järgi on vaja uued esipidurid kokku kompunnida ja supporti vahetükid disainida. Asja saab lahendada madalama coili vedru ostmisega ning enivei oleks tegelikult sinna õige ka abivedru panna. Veidi saab veel madalamaks keerata seda vedurstust aga siis hakkab ilmselt rehv koopasse käima, kuna rehvikülje/serva ja tiivaserva vahel reaalselt ~15mm ruumi, näpp läheb veel vahele diagonaalis. Aga jäigem on küll see uus vedru kui see mis enne ees oli. Reaalselt peaks võrdlema Mardi samasuguse Koni amordiga ja minu teise püstakuga, et mis piirist amord põhjas on. Ees siis 400lbs/inch e. 70N/mm

See on pildi moonutus ilmselt. Üldiselt pildilt pole asi pooltki nii ilus kui laivis. Ja garaa¾is ei saa õiget pilti ka silmeette. Peaks päeval auto välja lükkama garaa¾ist paikse kätte, ehk on siis parem. Kuidagi kõrge tundub rsk piltidelt, Mart muidugi tegi alt üles ka enamus pildid, et ikka eriti rõvv tunduks

Coilover is naic Juhi pool siis juba nii ees kui taga BBS RS-id all Eest sai kenasti meeldivale kõrgusele keerata, kahjuks enam madalamale eriti ei saa, kuna amordi käik saab otsa. Kuigi on kõige lühemad Koni Sport Short M3-mele mõeldud amordid. Aga veidi annaks ehk hammustada madalamaks. (rehv tegelikult juba koopas sees). Tagant tahaks hoopis vähemalt 10mm madalamaks saada, siis oleks esiosaga võrdselt. Tundub et enne ees olnud vedrud istusid suht amordi põhjas. Väike pilt ka garaa¾ist:

Tagumine ots nüüd enamvähem koos, sai proovisõit ka tehtud. Tundub, et pidamine on paremaks läinud uute puksidega. Võimalik et see ka uutest rehvidest tuleb (mis on küll 5+ aastat vanad GT Radialid aga mustrilt tutikad). Tiivaservi tuunisime ka veits järgi, et rehv vastu tiivaserva ei käiks. pool maad oli juba välismaal ära käänatud aga sellest jäi väheks. Tiivaservad tuleb enivei üle käia varsti, kuna ajahammas on neile peale hakanud. Tahaks kiiresti esimesed veljed ka alla saada, siis saaks parema pildi ette kooslusest. Tagaosa veits kõrge veel aga hakkab juba looma.

Sama teema nagu 6sil wasted spark. Need cop-id töötavad wasted spark re¾iimis. Muud moodi ei saakski kuna puudub nuka sync.

Jajah, kellel meil küünalt polnud mida pooli otsa toppida. Üldse hui snajet miks see läbi kärssas, sa polnud teda vastu korpust ka tõmmanud, et jahutus effekt oleks. Koos jahutusega suudavad need VB921-ed nii mõndagi üle elada. See on väike kaotus enivei ja mind pole mõtet selles süüdistada.

Miks mängida lolli mingi mädaneva ebaturvalise metall paagiga, kui on olemas väga heade hindadega fuelcell-id? Mardil olid selleks omad põhjused mida ma ei mäleta aga ma mõtlen lihtsalt üldisemalt. MS-iga ei käivitu sest kuskil on vist mingi kala. Samas kõik peaks õige olema. Tuleb viga otsima hakata. Aju testisin üle ja see vähemalt nüüd toimib ilusti. Paneb külge ja proovib uuesti.

Kui juba iga üksikut kg taga ajate, siis teil mootoril liiga vähe jõudu mitte auto raske Mulle meeldib klaasfiiber kapoti puhul näiteks see, et ta ei roosteta meie olematus kliimas. Üldiselt Eestis peaks terve auto plastikust olema, et ta vähekenegi säiliks.

Noh originaal kinnitustega saab ka kapoti vähemalt 2x kergemaks. Kes tahab racingu tarbeks, kes otsib ilu ka taga asjas. Aga ilusalt ja kergelt on alati kallim teha kui racing stiilis kergelt.

Stock on ikkagi da cleanest. Tarmol endal peal praegu fiiberkapott ja tehase kinnitustega.

Vaata, et mingeid saastasid pihusteid ei saa. Igatahes mind tegi suht ettevaatlikuks pihustite ostmine, kui peaaegu ühtesid tellima hakkasin Subarule ja siis sõber ühes foorumis teema otsa sattus kus 10+ inimest oma mootorid laiali lasknud antud firma pihustitega, kuna flow oli pea 200cc pihustite vahel erinev kuigi väidetavalt olid asjad FLOW MATCHED. Osad pihustid jäid lihtsalt kinni/lahti ka. Fiibrist kapoti saad Tarmolt, ilmselt tunduvalt odavamalt kui tuning.ee-st. Ja ei pea ka rõvedaid kiirkinnitusi kasutama. Vähemalt mulle on antud asjad juba sellise kleepsutuningu maigug, teistele maybe mitte. K26 on muidugi eriti suure flow-ga kuumakojaga Ei juhtunud Rando autol sellest midagi, ega ka Patriku ja Allani autol. Suurem kuumakoja flow muidugi tähendab rohkem jõudu aga hilisemat spool-upi.

Peale väikest nädalavahetust looduses mõtlesin, et teen enne koju tulekut midagi kasuliku ka. Mõeldud tehtud, lendasin garaa¾i ja vahetasin tagasilla tala puksid Powerflexide vastu. Üksi tehes läks mõlema poole vahetuseks kokku ~3h. Juba hakkab arenema, aasta tagasi originaalpukse vahetades läks päev, kuna oli vaja tõmmits teha. Tala pukse oli tunudvalt normaalsem installida kui õõtsa pukse. Tunda on, et tagaots on ka jäigem nüüd, kui tagaosa õõtsutada.

Jah ja siis on kaane töö 2x kallim ning kolle ehitamiseks peab lanseka ringi tuunima Me @ saan lähipäevil tunda mis summa läheb 24 klappi kaane täisremondile

Kas sa ajad taga ultimate spool-upi või maksimaalset võimsust? Ultimate spool-upiga on 2 E30 eestis juba liiklemas GT2860RS turbodega. ~340hj võimsusega need siis. Kõige lihtsam oleks sarnase turbiiniga M20B25 mootoriga isendeid uurida. Aga esmalt tuleks muidugi mootori õhu nõudlus flow map-ile plottida.

Kle tundub, et sobivad ikka. Lemz ja Rando loendasid nuute vahepeal ja siis luges Lemz vist ussisõnad peale ühele välimisele otsale ja tundus, et asi istus ilusti rummu sisse peale seda. Ei hakanud veel jõuga tagasi toppima neid, kuna diffri kaane puks vaja ka ära vahetada, parem kui igasugu paska võimalikult vähe jalus on. Ei ole veel otsustanud kas võtan terve diffri alt ära, et vähe puhtam oleks kaant maha võtta/peale panna või teen seda auto all.

Mingi lingi sain Mardilt kus mõned pildid: http://mart.isa-geek.net/Pildid/mihkli_veljed/

E36 tagumiste rummudega pole sul originaal käsipiduriga midagi teha. See ei mahu enam ära sinna, vähemalt mulle tundus nii.