loonik

Kui kellegil on soovi, siis vahetan heas korras (ilma hääle ning lekketa) 3,91 ülekandega 168 mm diffri korras 4,10 ülekandega versiooni vastu. 5O725I6

Ostan korras poolassi, autol on väike (168 mm) differ. 5IIO2O7

Panin osta.ee müüki e30 sobilikud kallutusrauad. Link: https://www.osta.ee/kallutusrauad-auto-kallutajad-230277844.html Oksioni lõpp pühapäeval.

Mõned õhtud on esitulede kallal nokitsetud. Natuke värskema väljanägemise said. NB! Reflektoreid pestes ei tohi kasutada liiga kangeid leotusaineid ning hõõruda vaid õrnalt. Vastasel juhul pesete õhukese peegelpinna maha ning valgusti saab rikutud. Katki pillatud täistule asemele tellisin lõpuks paari uusi Hella elemente. Hinnaklass on sarnene DEPO “täislahendusel”. Lähituled jäid algupärased ning läksid oma kohale tagasi. Nüüd vaja veel autole külge panna ning valgusvihud paika reguleerida. Kui kellegil veel esitulede reguleerimine kavas on, siis lisan siia juurde ingliskeelse õpetuse töö teostamiseks. Mõõdud tuleb teisaldada sentimeetriteks. Mina olen paberteibiga garaazi ukse peale teinud “mõõtejooned”. Kui tuled paigas, siis saab lihtsalt ukse/seina puhtaks tagasi. Kui tegemist on hüdraulilise kõrguse reguleerimisega tuledega, siis lähitulede kõrgust saab kruttida stange poolt läbi esivõre. Seal asub auk ning ristpea kruvikeerajaga tuleb läheneda läbi selle ava.

Kui paar aastat tagasi autot peale värvimist kokku ladusin siis ei raatsinud palju aega esitulede värskendamise peale raisata. Pesin kõigi nelja tule reflektorid puhtaks ja nii nad külge läksid. Täna võtsin mölemad tuled laua peale, et kevadeks originaal Hellad põjalikumalt ära värskendada. Tööd on sellega üksjagu. Täpsemalt kirjeldada pole mõtet kuna Youtubes leiab selle kohta õpetusi mitmeid. Pooltuled (naerusuud) komplekteerisin kokku neljast erinevast laternast. Valiku kriteeriumiks olid parimad reflektori pinnad jms. Mõned reguleerimisvardad tuleks uued tellida. Esimene küsimus pooltule vasak või parempoolsuse kohta. Kas õige on L või R asend? Kahtlema hakkasin kas on mõeldud parempoolset liiklust (R) või, et sõiduki rool asub vasakul (L). Tõenäoliselt on õige asend R, ehk parempoolne liiklus. Teine küsimus kas on võimalik lihvida päris klaasi? Tänapäeva autode tuleklaasid on plastikust ning nende lihvimine/poleerimine on lihtne. E30 latern on veel päris klaasist. Maanteel teiste autode järel sõitmine klaasipinna veidi ära tuhmistanud (kivikesed ning liiv), sügavaid täkkeid ei ole. Suurim tagasilöök tuli õhtuks iseenda käpardlikusest. Tõmbasin täistulede küljest reguleerkruvisid ära ning pillasin vasaku täistule laua pealt maha. Kuna põrand on selles ruumis plaaditud, olid killud taga. Aiii kurja, päris nii ei olnud see plaanitud! Nüüd peab tellima kaks uut Hella täistuld. Ühe kaupa asendades jääb erinevus kohe näha. Korra mõtlesin ka DEPO “täislahenduse” peale aga eelistan siiski originaale. Täna on veel umbes 400 euro eest paar võimalik soetada.

Tubli ettevõtmine ja kena värv. Kas naerusuu esituled tellisid Depod või midagi muud on veel saadaval? Kuidas kvaliteet tundub?

Pakkuda e30 originaal plekkveljed 6,5` laiad, R14, 4x100. Aasta tagasi liivapritsiga puhastatud, krunditud ning värvitud. Vajadusel on ka originaal kilbid kaasa anda. Hinnasoov 80 €, asuvad Harjumaal. tagasi liivapritsiga puhastatud, krunditud ning värvitud. Tel. 5IIO2O7

Nukkvõll (INA) läks tootjale tagasi - garantii. Järgmisena ostsin FAE võlli mis enam ei lekkinud. Hooajaga ca 4000 km murevabalt läbi sõidetud. Oktoobri lõpuks on vaja ülevaatusel ära käia. Enne seda on plaan ära vahetada tagumised amordid, Bilsu B4 paar tellitud. Aastaid olen mõlgutanud mõtteid garaaži tõstukist. Nüüd sai lõpuks see soetatud. Kuna lae kõrgus on madal, siis pidi piirduma 1 meetrise tõstekõrgusega käärtõstukiga. Samas on selle heaks omaduseks võimalus mööda garaaži ringi sõita.

Üle jäid uued ning kasutamata nookurid M40 mootorile kuna sai suure hooga 2 kmpl tellitud. Tootja Topran, kood 500 695, hinnasoov 35 €, asuvad Harjumaal.Kontakt 5IIO2O7

Jäi üle üks uus bensiini pihustite remondi komplekt. Sisaldab kummirõngaid , filtreid ja pihusti otste kaitseid. Sobin nii 4 kui ka 6 silindrilistele E30, E36 ja E34. Hind 20€. Kontakt 5I IO 2O7, asukoht Harjumaa.

Täna võtsin neljandat korda hammasrihma maha ja arvan, et leidsin lekkimise põhjuse. Ilmselt on uus INA nukkvõll defektne. Nuka sisse puuritud õli kanali sulgemise kuul ei sulge korralikult hammasrihma poolset auku. Õli pääseb rihmaratta kinnitus poldi vahelt hammasrihma kambrisse ja sealt kaudu mootori välispinnale. Ilmselt saaks keermeliimiga probleemi lahendatud aga see oleks poolpidune tegu. Võtsin nukkvõlli maha ja üritan müüa juures uue ning mitte lekkiva vastu vahetada.

Nüüd on väike tagasilöök seoses nukkvõlli maha võtmise ja tagasi panemisega. Nimelt tekkis peale seda õli leke hammasrihma ratta tagant. Ilmselt lekib esimese nuki poolkuu pindade vahelt. Olen juba kaks korda rihma maha võtnud, simmerlingi uue vastu vahetanud. Aga ikka kerge leke olemas. Nukkvõlli terava randiga otsale kleepisin simmeri kaitsmiseks teibi ning lapikambri kaane tihend sai samuti teisel katsel uus. Viimasel korral lisasin kaks silikooni triipu, nii nagu lingil näha. Abi sellest ei olnud. Kas keegi on veel sellise probleemiga kokku puutunud? https://www.scribd.com/document/439234250/bmw-Removing-camshaft-M40-pdf Võtan õhtul kolmandat korda mootori eest lahti ning rihma maha. Võib-olla peab terves ulatuses esimese saale pinnad mis omavahel kokku puutuvad silikooniga kergelt üle tegema. Remondi manuale seda ei ütle ning neli aastat tagasi mootorit koostades ei kasutanud ma kusagil silikooni. Kõik oli kuiv sinnamaani kuni nukkvõlli kallale läksin. Lisan pildi kus on õli lekke koht näha.

Kevad läheneb ning varsti saab auto garaazist välja ajada ja mõne tiiru teha. Nii nagu tavaliselt sai vahetatud mootoris õli ja teha muud iga aastased hooldustööd. BMW M40 mootoril tuleb tehase andmete järgi hammasrihma vahetada intervalliga 4 aastat või 60 tuhat kilomeetrit. Sõitnud on mootor peale remonti vaid umbes 3500 km aga 48 kuud tiksub peagi täis. Otsustasin siiski hammasrihma ära vahetada. Tellisin ainult uue rihma, veepumba ning rullikud jätsin vahetamata. Need mõned tuhanded läbitud kilomeetrid on ilmselt liiga vara kogu kmpl vahetamiseks. Klapikambri kaane all oli avanev pilt ilus. Nookurid ning nukkvõll ilma silmaga nähtavate jälgedeta tööpindadel. Sama activity käigus otsustasin maha võtta pihustid ja tellid teenusena ultraheli puhastus ning kontroll. Töökojast helistati, et ainult üks neljast pihustist oli hea. Väidetavalt tehti teised ka heaks. Tegelikult sealt mingit graafikut ega pabrit ei antud mis seda oleks kinnitanud. Auto sõitis ka enne seda nagu siidi, ning mida iganes võib telefoni teel rääkida. Aga nohh, vähemalt tehtud. Iseenda unerahu maksab ka midagi :-)

Katuse vahetus ei ole oskaja plekksepa jaoks keeruline. Kui leiad sobiva doonori siis pigem vaheta ära. Tüüpviga on see ilmselt katuse luugiga e30-tel. Ilma luugita katused ilmselt seda probleemi ei oma. Minu autol oli see ka üllatuseks ja mäda oli nii tagant luugi sahtel kui ka katus ise. Leedu käsitöömeistrid olid välimise poole ära käianud ning siledaks pahteldanud. Värv lasti peale ning ma ei osanud sealt üllatust oodata.

Tänud, et kaasa mõtlemast! DME tähendab ECU-t ehk aju? Mulle jääb arusaamatuks see, et kuidas ECU ajastab süütehetke väntvõlli anduri andmete põhjal. Kuidagi ta seda teeb ning konstantne ei saa süütenurk olla. Süütepooli peale tuleb pulsseeriv pinge ja tõenäoliselt on see pool vastust. Küsimuse teine pool on see, et jagaja rootor on 1 mm “taga” võrreldes ECU-le tehasest sisestatud algandmetega. ECU ei saa seda minu arvates kuidagi teada.

Täitsa nõus, et rootori ots on üsna lai. Äkki ECU mõjutab signaali mis läheb süütepooli ja sellega sätitakse täpset süütehetke vastavalt pööretele ja lamda andmetele.

Olen ka sama moodi mõtelnud pisut kahtlen selles. Aga kuidas juhtmoodul saab reguleerida kui jagaja on mehaaniline ja kogu aeg fikseeritud asendis? Tegin loomkatse ja arvestades, et tegemist on suhteliselt odava varuosaga siis viilisin kaane kinnitus augud ovaalseks. Mitte rohkem kui millimeetri keerasin kaant vastupäeva. Tundus, et sai parem.

Küsin Motronic juhtimisega M40b18 süüte ajastamise kohta. Saan aru, et sellel mootoril on väntvõlli andur mis annab ECU-le asendi andmed. Säde jagatakse silindritesse läbi mehaanilise jagaja ning süütenurk on juba tehasest paika pandud. Õhulugeja, temperatuuri anduri ja lamda andmete põhjal arvutab ECU õige kütuse segu. Süütenurka ta muuta ei saa. On nii? Juhul kui plokikaanest/plokist nt. 1 mm maha on lihvitud siis nukkvõlli saab M40 mootoril ilma reguleeritava rihmarattata õigeks panna. Nukk on tehase poolt koonusega kinnitusega ja mõned kraadid saab muuta. Selleks on olemas spetsaalne rakis/abinõu. AGA süüte jagaja rootor on sellisel juhul samuti 1 mm algsest ajastusest hilisem. Seega on süüde veidi hiline ja vajaks korrigeerimist. Varasemaks aitab süüdet saada kui viilida jagaja kaane kolm kinnitus auku ovaalseks ja keerata mehaaniliselt kaant rootori suhtes 1 mm. Või teab keegi häid argumenete ja eelneva süüte reguleerimise vajaduse ümber lükata?

Hea ja põhjalik plekitöö. Millega põhja plaanid hiljem üle teha?

Ilus töö. Miks see Tereson üle värvida oli vaja?

Vahetasin B-varuosa radiaatori teise tootja B-osa vastu välja ning sain temperatuuri paika. Seier püsib ilusti keskel. Huvi pärast lõikasin vanal küljed lahti, et vaadata kas oli umbes. Ei olnud, ilmselt põhjuseks liiga suure läbimõõduga torud tootja Nissin radika sees. Antifriisi ringlus toimus ainult radika ülemises osas ning sellest ka tembi tõus 120+ kiirusel.

Visco ostsin uue ( B-varuosa Mercantile-st), armatuuri võtsin maha ja puhastasin klemmid ning pingutasin mutrid seirite taga, termostaat vahetatud. Ühe variandina kahtlustan radiaatorit. Pikalt 120 km/h sõites tõuseb temp 3/4 peale. Samas jahutus peaks õhu liikumise kiirusest tingituna väga hea olema. Võib-olla radikas pool umbes ning põhjustab selle seieri kõikumise.

Milles võib olla viga kui jahutusvedeliku temperatuuri seier tõuseb ilusti mõõteskaala keskele aga seal kergelt kõigub paremale-vasakule. Kas on probleem halb mass või võib põhjust mujalt otsida? Mass peaks OK olema, teised näidikud töötavad nii kuis peab. Auto e30 fl, 1.8i mootoriga.

Keerasin hinge 6mm poldi piisavalt kõvasti kinni ja uks hakkas liikuma tifti peal. Tagantjärgi tarkusena oleks pidanud määret samuti sinna vahele panema.

Ma olen veidi segaduses ukse hinge õige tööpinna koha pealt. Hinge remondi kmpl on selline: https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/7-rprkit-hinge/41511922737/ Kasutasin ise ka paremal uksel seda kit-i. Metall võrk mis käib õige mõõduga läbi puuritud auku enne difti jäi minul küll väga tuuga ja sealt on raske liikumist ette kujutada. Kas tõesti peaks tihvt selle abrasiivse ja kareda võrgu sees liikuma? Või siiski koonuse peal? Mingi video ka tubest: