M-Tech

Mii nõu wheer juu livv Penu :wink: Nii et tulemus olgu SUPER

Kas viimasel pildil tsillib Andres seal põõsas?

Poleerimisega tegeleb Penu ja jutt jäi nii, et veljed on hiljem nagu poeuued ainult läigivad paremini. Ilma servade taastamiseta poleerimine on poolkõva pornograafia.

Läikiv must on kena! Peab enda auto ka kunagi üle värvima aga nagu ikka värvi valimine on nagu velgede valimine, et on palju ilusaid värve aga milline konkreetselt võtta on keeruline otsustada.

Eile sai siis BBS RS veljed taastamisse saadetud ja lubati, et tagasi tulevad ilusamad, kui poest uued

Poisid poisid, tulge nüüd maapeale, 0.25mm on esimene rem. mõõt juba mõnel mootoril. Kulumist mõõdetakse ikka SAJANDIKES mitte KÜMNENDIKES nagu te praegu teete. :shock: Normaalse mootori maksimaalne kulumispiir on seal umbes 3-5 sajandiku juures + paisumis lõtk. See kehtib tavalistele tehasemootoritele. Iseasi kui kasutusel on näiteks sepiskolvid, mis eeldavad üldjuhul juba 8 sjaandiku lõtku. Hetkel on mul ehitamisel üks Ross Racing sepiskolvidega mootor millele kolvi tootja näeb ette 12 sajandiku paisumislõtku. :shock: Sellise KULUMISEGA tehasemootor on ammu ilma prügikastikaup. Palun tehke vahet PASIUMISLÕTKUL ja KULUMISEL. Antud mootoril peaks olema tehasest paisumislõtk 2 sajandiku ehk 0.02mm. Kõik suurem vahe üle selle on juba kulumine. 0.05mm koos lõtkuga ehk 0.03mm kulumist oleks juba korraliku mootori viimane piir. Täpse spec-i leiab ilmselt kuskilt remondiraamatust.

Mul idee poolest veel 5x120 conversioni tõttu rumm 3-5mm väljaspool, kui tava E30 püstakul. Coili keere ka nagu ette ei paistnud jäävat. Ma muidugi seda ei vaadanud, kui madalaks ma saan endal asja nüüd keerata. Kuna RS-iga oli püstaku ja velje vahel vist isegi nii palju ruumi, et vedru mahtus veljest mööda käima.

Sai siis õhtul uut velge ka ette alla proovitud. Pidurite mahutamise probleem on nende velgedega nüüd ammu ajalugu ja võiks 4-ja kolvilisi supporteid juba kasutama hakata aga probleemiks osutus püstak, millest 8" velje mööda mahutamiseks on täpselt neid 20mm flantse vaja mis velgedega kaasa sain. Flantsiga on püstaku ja velje vahe max 5mm aga supporti ja velje kodara vahe 40mm :shock:. BBS RS-idega, pean kasutama 10mm vaheflantsi, et kodara ja supportiga 3mm vahe jääks aga samal ajal on 8.5" laia velje siseserva ja püstaku vahel ~15-20mm ruumi.

Üritasin täna velgi pesta aga väga palju puhtamaks neid ei saanud, kuna vaja korraliku pigieemaldust teha neile. Võtsin ühel veljel flantsi küljest ja kaalusin uuesti velje ära, ilma flantsita on 8.3kg ikkagi ja 20mm alu flants kaalub 400g. Nüüd on vähemalt 5x120 auguvalemile 4x10mm flantsid + 4x20mm flantsid + 2x35mm flantsid, kõik on alumiiniumist Peaks nagu mänguruumi olema. Äkki viitsin isegi õhtul ühte ette alla ka proovida.

Sinu auto pilt pani ka nende velgede kasuks otsustama.

Sai täna driftimise tarbeks OZ Superleggera 17"x8" veljed soetatud. Lootus on, et nüüd mahuvad pidurid ka suurema ET-ga velje sisse ära, kuna veljed disainitud nii, et ka suure pidurid ära mahuks. Velgede ET-d hetkel ei teagi, kuna asjad suht mustad ja ei loe mustuse kihi alt välja. Enne olid all 7-mesel BMW-l ja sain ka 4tk ~20mm vaheflantsi kaasa, selle järgi eeldaks ~ET35. Nüüd on vast vähemalt mänguruumi ja saab auto uuesti madalaks keerata nende velgedega. Idee järgi peaks ka veljed suht kerged olema aga mustana kaaludes sain ikka 8.7kg pealja velje kaaluks. Netis leiduvad andmed lubavad pigem 7.3kg aga neid ei saa ilmselt siis uskuda. Disainilt siis sellised:

Originaalil tõmbad natuke maad peale flantsi torud maha ja saad ilusti turbokolle kokku kompunnida sealt. Penu, Silwer vastas sulle juba, miks see Soome kolle saast on.

See soome kolle on küll IMO väga sita disainiga. Saab kerge vaevaga ikka tunduvalt parema teha.

Sai sõpsiga täna hilisõhtul uuele diffrile PowerFlex padi külge pandud ja autole alla visatud. Õliks lendas sisse lähedal asuvas LukOilis saada olnud Teboil Kemppi GL4 75W-90, peaks sinna kärama küll. Differ veidi kohiseb aga õnneks ei unda, kohin on ka suht vaikne ja ei häiri, kui raadio mängib ei ole kulda. Võibolal sisse töötades jääb vaiksemaks, asjaga hetkel rahul, selle raha eest asja küll. Minek läks ka tunduvalt viisakamaks, nagu oleks vana hea Bemm tagasi. Muidugi korra sirgel launch controliga starti proovides jooksis teise käigu lõpus kenasti kass üle tee ja otse loomulikult auto ette keskele. No krt aru ei saa, kas mootori müra neid siis eemale ei peleta, situatsiioon oli suht koomiline igatahes. Õnneks jäi vist elama, kuna verd ei paistnud kuskil ja laipa ka mitte Ma muidu väga loomasõbralik inimene aga no see oli ikka täielik ootamatus, kassil vedas, et drifti ajaks esiosa 40mm kõrgemaks tõstsin. Üritasin päeval ka korvistet mööda poode otsida aga tulutult, enamus istmed mis kohapeal olemas on sulgkaalulistele.

Uus differ käes ja seest ning väljast enamvähem puhtaks pestud koos Mardiga. Algselt olid vist keevituspritsmed laagrite ja hammakate vahel kuna tahtsi kinni jääda keerutades. Nüüd tundub, et pöörleb ilusti vabalt. Carlube Kemppi õli sisse ja peaks hea küll olema.

Sellise hinnaga said sa need asjad ikka tõesti kingitusena. Jäi sinna veel midagi? Mul oleks 20V WG-d vaja, kuna K24 juba ammu riiulis seismas.

Ei ole ilmselt, kuna tehniline konditsioon ei võimalda seda ning ka juht peaks enne kõvasti harjutama. Ei jõua lihtsalt õhtuti peale tööd kõike mida vaja ära teha. Originaal istmes on rada suht piin sõita. Do-to list hetkel: * Õlirõhu ja õli temp kell paigaldada ja ära ühendada * Suurem el. vent paigaldada või originaal Visco ajutiselt tagasi panna * Üritada lahti saada veel mõnest üksikust nõksutamisest pööretel * Mingi normaalsem korviste autosse installida * Rool madalamaks lasta uue istme järgi * Kõvasti sõitmist harjutada

Täna siis sai väike rool peale tagasi pandud ja ka UM-ist ostetud uus radikakork külge krutitud. Jahutus läks tunduvalt paremaks, nüüd hoiab ilusti rõhku ka jahutussüsteemis sees. Ainult vent on vist ikkagi liiga väikse tootlikusega antud mootori ja radika kombole. Tahab teine ennast ikka seal 95 kraadi peal hoida, 90 oleks väheke meeldivam. Just see on probleemiks, et kui korra 100 kraadi peale läinud on siis jube kaua tuleb sealt alla temperatuur. Pöörete lugemise sain ka vist veidi paremaks, aga mõni üksik kaootiline lugemisviga on ikkagi sees.

Täna õhtul Rapla drifti trennis tulid siis mõned auto puudused välja. Vaja väike rool tagasi panna, korralik korviste osta ja differ vähemalt 3.91 või 4.1 vastu vahetada. Täna oli tõsiselt tunne nagu sõidaks 316-ega selle laenatud 3.46 diffriga. Jahutusprobleemi põhjuse leidsin ka 99% kindlusega üles, nimelt radika kork tuksis. Kirjade järgi peab hoidma 1.2bar rõhku aga ei hoia absoluudselt mitte midagi. 110 kraadi peal lõdvikud nagu süldid ja korki lahti keerates ka täielik vaikus. Nokitsemist nüüd mõneks ajaks jagub.

Kuna mul enda Visco differ kolksus jubedalt, siis sai täna Mardiga koos Tarmolt laenatud kemppi alla visatud. Kahjuks Tarmo vist luges kunagi valesti sele diffri ülekannet ja selgus, et 3.91 ülekande asemel on hoopis 3.46. Kahjuks see killib ikka väga meeldivalt kogu liikumise ära aga kuna paremat käepärast pole sai see sama alla visatud. Lisaks veel driftimisel jahutuseks el. vent viscovendi asemele pandud. Venti juhib aju aga saan ka ise salongist sunniviisiliselt taha lükata enne aju juhtimise rakendamist. Lisaks tekkis autole ka vahepeal Launch control, millega on selle uue diffriga isegi suht talutav startida. Nüüd vaja veel MS-i pööretelugemisega kakelda, et asi ilusti 6000rpm ära käiks, praegu hakkab 5000rpm pealt signaal ära kaduma. Homme vaja ka prooviks uus termostaat osta, kuna praegune, mis sai ~15k km tagasi vahetatud trikitab, vähemalt kõikide oletuste järgi.

K24/K26 tootlikuse piir ongi ~300hj.

Üldiselt kui seda eelnevat listi vaadata ja cooleri ning sisselaske teemad juba läbi arutatud, siis on sul jäänud vaid veel võti pihku võtta ja ehitama asuda. Mootorile võiks muidugi elementaarse remondi teha (saaled, rõngad, poldid jne.). Kui asi mille külge hakkad ehitama on mäda, siis ei tule ka tervest ehitamisest head nahka.

Siis sul oleks paras midagi Mitsu TD04L laadset nagu minu autol. See võtab küll väga madalalt, samas lõpus ilmselt langeb ära. K24/26 poleise 1.8 mootori peal tunda saanud. Mul 6000rpm kestab ilusti aga M42 tahad sa ilmselt 7000rpm lasta. Kõik oleneb tegelikult ka pöörete vahemikust. Kui ehitada rinka mootorit, siis on võimsus iseenesest teise järguline, oluline on kust maalt see olemasolev võimsus tuleb. Sellepärast ei saagi ehitada universaalset autot nagu paljud teha üritavad. Üks asi mis kõlbab kõikeks ei kõlba tõsiselt hästi mitte millekski, igal pool on poolpidune.

K24 ja K26 sisuliselt üks ja sama asi, vahed on marginaalsed. 230mm kõrgusega coolerist piisab selle 300hp saavutamiseks vast küll. Postituse mõte oli esialgu see, et ei ole mõtet teha mingit aretist ja tõsta radikat tahapooleja lõdvikuid ümber aretada, kui needure ja radika vahele mahub ilusti hiina cooler ära ning ka torud mahuvad tulede alt läbi. Pornograafia osa oli nö. suusoojaks, et katsu see asi ka ilus teha, et silmal ilus vaadata oleks. Sest eesti rotika projektid hakkavad ära tüütama vaikselt. 300hp 1.8 mootorist ei ole mingi ime asi vaadates, et ka eestis juba alla 500hp 1.8-2.0 mootoriga pole kiirendusspordis midagi teha. Ei peagi asja ehitama eesmärgiga kellegiga võistelda aga samas ressurssi raisata pole ka mõtet. Imelik on nagu näha vaeva ja leiutada lahendusi, kui teine vend nii mööda minnes mingi 400-500hp dynotõmbe ülekäe tehtud asjaga teeb. Nö. säästuprojekti (mis üldjuhul asendub pornograafia poolega) pole sellest mootorist mõtet ka teha. Mitte säästu projekt ei tähenda uusi kolbe ja kepse vaid, et ka välimuse ja voolavuse peale on mõeldud. Kui asjad korralikult teha ei juhtu ka stock sisuga 300hp juures midagi. Kogu mootori ehitus on kompromissidega tegelemine, eriti turbokompoti juures.

Miks näha vaeva rohkem kui asi väärt on? Ei pea raketiteadust aretama, et saada normaalset tulemust. See puudutab siis cooleri osa. K26 on suht mikro turbiin, sellele piisab väiksest coolerist ka. Kahjuks jah normaalse tulemuse saavutamiseks peab olema püsivust ja kogemusi konkreetsel alal. Kiiresti kokku visates tulevad asjadest pronograafiad mitte kiired ja kestvad projektid. Oleneb muidugi kust tasemelt kellegil normaalsuse ja pornograafia vahepiir jookseb.