SllM

Jom'il on ka sellised coilid, millel on 2 reguleerimise ala, üks on siis see traditsiooniline ja teine reguleerib coili alumise kinnituse asukohta. See on ilma igasuguse vedruta, lihtsalt üles alla mööda amordi kere. Sõber ostis just sellised golf 1'ele ja kui ma õigesti mäletan, siis koos posti kuluga tuli ca 350 euri kanti. Tegelikult on see vedru, kuidas ta on, aga reguleeritav coil lubab amordi n.ö. jäikust reguleerida, st millist jõudu on vaja rakendada amordi kokku minemiseks teatud aja ühikus. Damper soft/hard.

a-la: http://www.ebay.com/itm/BMW-3-SERIES-E30-W-45MM-MEGAN-RACING-EURO-STREET-COILOVER-SUSPENSION-DAMPER-KIT-/251188224075?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a7bfc204b&vxp=mtr

Niisama ilu pärast keegi nagunii sellist raha välja ei käi ja tavaline praktika on ikka see, et ostad odava coili, millega sa saad auto kõrguse paika reguleerida ja ehitad läbilöögi puksi selliseks, et karmima augu puhul auto lihtsalt põrkab sellest üle.

edit: Chulo jutt originaal vedru vs coili jäikus on minu kogemuse põhjal täitsa õige, näiteks mu avataril olev pereauto e46 on suvel coiliga sama pehme, kui talvel originaal vedruga, ainuke vahe on auto kõrguses ja selles, et kas ma higistan enne suurt auku või ei higista. Samas tundub, et odavad coilitootjad väga ei arvesta, mis autole nende toode alla läheb, sest kergemate autode puhul tundub coili vedru tihtipeale jäigem, kui originaal. Karvane tunne, et vedrud on neil kõigil ühe puuga löödud.

Need ebay konkreetsed asjad tõesti ei vääri mainimist. Reguleerida saab seal ainult tagumisi ja seda ka mõne cm ulatuses, esimene ots on lihtsalt lühem vedru ja tavaline amort. Ei tasu kindlasti tellida, annab enamvähem sama välja, kui lõigata vedrul keerde maha, pole lihtsalt nii porr.

Esimene ots peaks vähemalt midagi taolist olema, nagu siin (ka ca 300 eur'ised). http://www.ebay.com/itm/JOM-GEWINDEFAHRWERK-FAHRWERK-BMW-E30-3ER-TOURING-NEU-/190448509194?pt=DE_Autoteile&hash=item2c579da10a

Tagumine lahendus on siin üsna ebatraditsiooniline, aga pmst töötab ka nii, kui vedru tagumisse kannu ära mahub. (pilt võib ka illustreeriv olla)

Muidu JOM'i coilid on täitsa ok ja isegi rajal pika puuga tehase mugavus-vedrustusest üle. Kui talveks alla jätta, siis tuleks keerme osa kinni teipida näiteks, et ka kevadel saaks reguleerida.

seda ma mõtlengi, et asja iva pole madalaks lihvitud kaanes äkki.

Hoopis imelikum lugu on selles, et miks esimese silindri klapid vastu kolbi läksid ja teised mitte. Kui suur see "suurem" pööre oli?

Originaal mõõt 1,75mm tihendil ja näiteks 40 euri eest saad +0,3mm tihendi, ehk siis 2,05mm 

https://www.eparts.ee/catalog/#brand:16/year:1988/fuel:1/model:290/modification:37/firstLevel:100002/secondLevel:100225/tab:1

Palju sul siis maha lihvitud on, kui küsida tohib?

Lihtne võimalus andurit/kella kontrollida on sillata tagaistme all olevaid pistiku klemme. Kuna taseme näit on jadamisi, st kui mõlema poole pistikud lahti võtta, siis peab sildama ühe kontrollimiseks, lihtsam on 8 pinnine külge jätta alguses.

Aga muidu juhi istme taga olev lapik 3 otsaga pistik peaks kella liigutama nii, et pin 31 ja pin G sillates peab seier liikuma (originaal takistus ca 70 oomi tühi paak ja ca 3 oomi täis paak).

Ja pin 31 ja W sillates peaks indikaator tuli põlema hakkama. Kui elektrit ei jaga, siis 3 pinnise pistiku sildamisel ei saa midagi nahka keerata, st esimeseks kontrolliks hea pistik.

Kui seier ikka ei liigu, siis jäta 3 otsaga pistikule sild peale ja asu 8 pinnise kallale, võimalik, et kunde poolne taseme endur ei tööta. Silda taseme anduri otsad seal pool ka, siis peab seier midagi näitama. Kui ei näita, siis asi kas juhtmestikus või kellablokis.

Aga katsu esialgu lõdvikuid, kas kõik on kuumad.

Hei, neid pakuvad paljud, autoosad.ee, allcar, alvadi... näiteks http://alvadi.ee/varuosad/bmw/3-e30-1982/logar/

Uued maksavad ju 6-8 euri tükk + transport ca 4 euri, kui ise järgi ei viitsi minna 

termostaat? ... tegelikult 100c on ok kohapeal käimiseks, näiteks m52 termostaat avaneb alles 98C juures. M20'nel vist oli 88C, kui mälu ei peta. Pane pott tulele ja viska termokas sisse, saad teada, kas 11 eurot jääb tasku või läheb ära.

igaks juhuks mainin, et kui plaanid survestatud osast väljavõtte teha ja tagasivoolu karterisse viia, siis pane kindlasti  peenike düüs vahele, muidu jääb mootor õlinälga.

Summuti

tegelikult ega ma ei taha norida, mäletan küll, kui ise noor olin. Ma usun, et kati eemaldamine ei anna sulle seda häält, mida sa otsid, vaata pisut ringi, viisakaid sportpütte liigub ca 40 euri eest juba. Näiteks Mufflexi omad. Jäta katt ja resod alles, saad ülevaatusele ka kergema südamega minna.

ega drossli soojenduse eemaldamine mingit kw küll juurde ei anna, pigem hakkab külmade ilmadega drosselit härma tõmbama. Kui tõesti raha pole, siis liikumise parandamiseks ei pea alati jõudu juurde tegema, võib ka kaalu vähendada.

Üks variant originaal pütti sportlikumaks teha oleks installeerida väljalaske otsa Nike sokid. Säilib ka originaalne M20 hääl.

Ajaraiskamine. Tehke parem oma mootorid korda, see aitab minekule kõvasti kaasa 

adapterid on tavaliselt alumiiniumist ja lihtsam on keermestada 1/8 npt näiteks või vastavalt plaanitavale hüdroliidesele, aga M20 mootori puhul tasub otsida sellist asja nagu "sandwich plate", ehk see sama radika adapter mida extreme mainis, ebay's leiab ca 20 usd + muud kulud. Kui mõni muu mootor, näiteks M50/M52/M54 siis kas VAC'i adapter (üsna kallis) või õlifiltri raami korpusesse teha lisa väljavõtted.

Küsimus on nii üldine, et vastus ka vastavalt. Võta sealt, kus õlirõhku on.

Miks sa üritad vihjata, et mina teeks seda võimu juhtme ja "montaazilindiga ?" Kui üldse mingit vahet on, siis originaaljuhtmega saab veel kiiremini, aga mulle tundub, et sul on lihtsalt igav.

kui palju sa jõudu tahad saada ja mis mootor toorikuks on ja mis eelarve on, või piisas juba sellest 6k, et ära hirmutada?

Külje keeramine on unepealt tehtav, iga muu asi on ikka töö, teed seda korralikult või halvasti. Mis on üldse selliste mootorivahetuste puhul suur ja raske töö? Ei näe nende mootorivahetuste puhul midagi keerulist ja peavalu tekitavat.

Kui sa nii küsid, siis jääb jääb mulje, et sa teed sellise mootori swapi sama kiiresti ära kui teine mees aku eest taha tõstab, respect. Ma ei näe lihtsalt siin virisemise kohta, et tal aku ees on, kahjuks aga on foorumis alati neid, kes näevad selliseid asju ja ihkavad kohe õpetada ja tavaliselt on need niisama tilganäppijad (ei pea konkreetselt kedagi silmas).

Ma ei saa aru miks aku veel ees on?

Niigi on kaalujaotus paigast.

Sa saaksid aru, kui sa oleks ehitanud midagi sellist, sest siis alles saad tõeliselt aru, et see, kus aku asub parajasti on sügavalt üks kõik, sest sul on 100 kriitilisemat probleemi, mis tegelikult ka mõjutavad seda, kas su auto sõidab või ei sõida. Aku ringi tõstmine ei kvalifitseeru üldse mingi töö või probleemi alla ja on une pealt tehtav.

selline küsimus aga miks sa ei kasutanud ntx tugevamaid ARP kaane tikkusid?arvad et nood jäävad nõrgaks või....?

endal kah üks projekt pooleli ja sai kasutatud ARPkaane tikkusid,loodan et jääb pidama,kui ei siis ehk peab kah miskit muud välja mõtlema.

Anna teada, kuidas toimisid ja mis setup oli.

2 lehekülge juttu ja 0 vastust.

1 variant. Küsi aftermarketist, äkki saavad tellida e30 oma sulle.

2. variant. e30 omast juhipoolne maha lõigata ja hoova pikkust muuta, et kõrvalistuja poolne pikemalt käiks, kogu muusika. 

minuteada peaks mõlemad plokid olema 84mm bore ja 75mm stroke'iga, st pöörleva osa swapi jaoks pole neil vahet AGA m54 pöörlev osa sinna sisse niisama ei kõlba, kolvid tulevad üle deck'i välja ja kaane tihendiga seda reguleerida on üsna geto lahendus ikka. Keps m50b25 140mm ja m54 135mm. Kui sa tahad lihtsalt pääseda, siis sul on vaja M52 blokki ja m54 pöörlevat osa. Kuskil foorumis oli müüa ka m52b28 400'iga. Siis juba märksa lihtsam ja neid projekte leiab googeldades üsna palju. Mulle pakuti vahepeal 250euriga m54 pöörlevat osa st vänt kepsud kolvid, neid ikka liigub vahest.